IBM Notebook AC-Adapterinin təmiri: 7 addım

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:49

Mənim IBM Thinkpad, 4.5A cərəyanında 16V çıxış gərginliyi olan bir güc adapterindən istifadə edir. Bir gün adapter işləmir.

Adapteri təmir etməyə çalışmağa qərar verdim. Keçmişdə bir neçə kompüterin keçid enerji təchizatını və eyni zamanda bir Asus noutbukunun bir AC güc adapterini təmir etdim. Təchizatların çoxunda oxşar qüsurların olduğunu öyrəndim. Çox vaxt onları tapmaq və təmir etmək asandır. Bu Təlimat, IBM AC Adaptörünün necə təmir ediləcəyini göstərir, lakin eyni prinsiplərdən istifadə edərək hər hansı bir keçid enerji təchizatı ilə işləyə bilər.

Addım 1: Lazım olan şeylər və təhlükəsizlik

İlk növbədə qüsurlu enerji təchizatına ehtiyacınız var …:-) Bir tornavida lazımdır. Güc mənbəyindən asılı olaraq phillips tipli və ya düz bıçaqlı ola bilər. IBM adapteri üçün Dremel alətinə və kəsici diskə ehtiyacınız var. Ölü hissələri öyrənmək üçün kontinü və diod testi. Bir lehimləmə dəmirinin və bəzi penslərin olması hissələri dəyişdirərkən də faydalıdır. ÇOX DİQQƏTLİ OLUN! BURADA LINE GÜCÜ İŞLƏYİRSİNİZ! HATA YAZMAK SİZİ ÖLDÜRƏ BİLƏR! - Əlaqələri hər zaman iki dəfə yoxlayın!- Elektrik akkordunu yuvaya taxmadan əvvəl, mənzərəyə bir nəzər salın və səhv olanları görməyə çalışın.- Təmiz bir iş masası saxlayın (etmək çətindir …;-) Kondansatörlərin boşalması üçün bir neçə dəqiqə gözləyin. Gərginliyi uzun müddət saxlayırlar və ölümcül yüksək gərginliyi saxlayırlar! Bu barədə daha çox bilmək istəyirsinizsə bu məqaləni oxuyun

Addım 2: Davanın açılması

IBM AC-Adapterin açılması nəzərdə tutulmayıb. Kassa bir -birinə bərkidilmiş və təmasda əridilmiş iki plastik çərçivədən hazırlanmışdır. Ayrılmaq üçün Dremel aləti və kəsici diskdən istifadə edərək iki yarısını kəsməlisiniz.

ADAPTÖRÜN ÇIXARILMASI İÇİN KAPASİTÖRLƏRİN GÜC AKORDUNU ÇIXDIQDAN SONRA DƏQİQƏLƏRİ GÖSTƏRİN! Kassanın kənarları boyunca disklə kəsin. Çox dərin kəsməmək üçün diqqətli olun. Plastik qutunun altında elektronikanı əhatə edən bir qoruyucu çanta var. Kəsikdə metal görürsənsə, bir az çox dərinsən… Metal çərçivəni kəsmək elektron hissələrə zərər verə bilər. Yalnız iki uzun tərəfi kəsin. Elektrik fişləri olan tərəflərin kəsilməsinə ehtiyac yoxdur.. onları açacağıq. Bıçaq tornavidasını götürün və kəsdiyiniz yerə qoyun. Kassanın kənarlarına qoyun, çünki bunlar işin ən möhkəm nöqtələridir. Çantanı ayırmaq üçün tornavida bükün. Davanın kəsilməmiş hissələri indi qırılacaq. Kassanın digər künclərində də eyni şeyi edin. Daxili elektronikadan plastik hissələri götürün. İndi metal qoruyucunu görə bilərsiniz. Şəkildə qoruyucunun bəzi işarələr aldığını görə bilərsiniz … amma kəsilməyib və hələ də yaxşı işləyir. İndi elektronikaya daxil olmaq üçün qoruyucu və əsas izolyasiyanı çıxara bilərsiniz

Addım 3: Araşdırmaq və Anlamaq…

Elektrik təchizatı hissələrinin yerini tapmağa başlayın. Yalnız bir neçə hissəyə diqqət yetiririk. Çox vaxt bilirdim ki, bunlar ən kritik hissələrdir. Əməliyyat rejimində olan enerji təchizatlarının çoxu işə salındıqda ölür. Bu zaman əsas güc tərəfində yüksək bir cərəyan axır. Güc akortunu bağlasanız və yuvaya baxsanız bunu görə bilərsiniz. Bəzən yüksək cərəyanın səbəb olduğu qığılcımları görə bilərsiniz.- Hər bir enerji təchizatı girişində bir sigortaya sahib olmalıdır. Bu sigorta çox cərəyan çəkilərsə əriyəcək və elektrik bağlantısını kəsəcək. Bizim vəziyyətimizdə, sigorta 4A səviyyəsindədir. Enerji təchizatı yalnız 1A qiymətləndirilir. Qalanları açarkən axan yüksək cərəyanı örtmək üçün lazımdır.- Təchizatların dəyişdirilməsi, DC gərginliyi əldə etmək üçün ac gərginliyi düzəldir. Bu DC gərginliyi AC giriş gərginliyindən daha yüksəkdir. Keçid rejimində olan bir enerji təchizatında bir düzəldicinin işi çətin olur və bəzən qırılır. Bu barədə daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bu https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier oxuyun.- Başqa bir vacib hissə giriş gərginliyini saxlayan kondansatördür. Bu kondansatör yüksək gərginliyə tab gətirməlidir. Açıldıqda axan yüksək cərəyanın çoxu bu kondansatördən qaynaqlanır. Bir çox başqa hissə içəridə qıra bilər, amma yuxarıda qeyd etdiyim üç hissəyə diqqət yetirəcəyəm, çünki bundan kənarda olan hər şey daha çox bacarıq tələb edir, ölçmək daha çətindir və enerji təchizatı sxeminə ehtiyacınız var. Tez-tez bunu əldə edə bilməyəcəksiniz. Bir keçid enerji təchizatının necə işlədiyini bilmək istəyirsinizsə, bu https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply oxuyun.

Addım 4: Sigorta

Sigortadan başlayın. Multimetrinizi diod sınağına çevirin (davamlılıq testi) və sınaq kabellərini sigortanın hər iki ucuna qoyun. Multimetr "səs siqnalı" verməli və çox aşağı bir gərginlik göstərməlidir (şəkildə 3mV). Əgər belədirsə, sigorta tamamdır və dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Əks təqdirdə, qoruyucunu söküb yenisini qoymalısınız.

SİGORTA YERİNƏ ASLA TELDƏN İSTİFADƏ ETMƏYİN! Sigortanın əriməsinin bir səbəbi var. Əvəz etsəniz və hər şey işləyirsə, şanslısınız, amma çox vaxt başqa şeylər də yanlış getdi və qoruyucu bir problemin göstəricisidir. Sigortanı dəyişdirməzdən əvvəl testin qalan hissəsini edin. Doğrultucunun və ya kondansatörün pozulması və bu da sigortanın əriməsinə səbəb ola bilər. Yaxşı bir qoruyucu, əgər belə olsaydı, bunun üçün edildiyi işi etdi.

Addım 5: Düzəldici

Zəncirin növbəti hissəsi düzəldicidir. Bu günə qədər gördüyüm demək olar ki, bütün hallarda tam bir körpü düzəldicisi istifadə olunur. Burada elektrik konnektoru yaxınlığında yerləşən düzdür. Ölçmək üçün yenidən diod testindən istifadə edin.

Çap edilmiş elektron lövhənin altından düzəldicilərin kontaktlarına asanlıqla daxil ola bilərsiniz. PCB üzərindəki zolaqları izləsəniz, elektrik enerjisinin düzəldicinin iki orta sancağına getdiyini görəcəksiniz. Sonra xarici pinlər DC gərginliyinin gəldiyi yerlər olmalıdır. Tam bir körpü düzəldiciyə daxil olan 4 diod var. Dördünü də ölçməyi bacarmalısan. Bir istiqamətdə multimetr sizə təxminən 0,5 V - 0,7 V göstərməlidir. Düzəldicidəki hər bir diodun eyni gərginliyi göstərməsinə ehtiyac yoxdur. Onlar demək olar ki, eynidir. Ekranın təxminən 0V göstərdiyi bir pin birləşməsi taparsanız, düzəldicinin çatışmazlığı var və dəyişdirilməlidir. Sonsuz bir ekran əldə etdiyiniz iki pin taparsanız, doğrultucudakı diod qırılır və düzəldici dəyişdirilməlidir. Ölçmə zamanı ekran qısa müddət ərzində 0V göstərə bilər və bir neçə saniyədən sonra gözlənilən 0.5-0.7V göstərir. Bu normaldır. Təsir kondansatördən gəlir. Doğrultucunun sındığını bilsəniz … növbəti addımı da dayandırmayın, çünki bu problemin mənbəyi olmamalıdır.

Addım 6: Kondansatör

İndi kondansatörün işlədiyini öyrənmək üçün multimetrimizi diod rejimində istifadə edin.

Ölçmə pinlərini kondansatörün sancaqlarına qoyun və bunu edərkən ekrana baxın. Sancaqlar qoyduğunuz anda ekranda 0V göstərilir. Sonra ekrandakı gərginlik artmağa başlayır və ekranda sonsuzluq görünür. Ölçmə çubuqlarını dəyişdirin. Eyni şey yenidən baş verir. Bir səs siqnalı olan bir multimetrdən istifadə edirsinizsə, pinləri bağlayarkən qısa bir səs siqnalı eşidə bilərsiniz. Bir səs siqnalı eşitməsəniz və ya bir neçə saniyədən sonra səs siqnalı dayanmasa, kondansatör pozula bilər. Bunun olub olmadığını öyrənmək üçün onu açmaq və ölçməni təkrarlamaq lazımdır. Kondansatör normaldırsa, ancaq kondansatörün lehimli olduğu pcb yastıqlarında bir çatışmazlıq ölçsəniz, keçid tranzistorunun çatışmazlığı ola bilər. Əgər belədirsə, tranzistoru söküb ölçməyi təkrarlamalısınız. Multimetrdə bir çatışmazlıq varsa, tranzistoru dəyişdirərək şanslı ola bilərsiniz. Bunun xaricindəki hər şey daha çətindir və burada təsvir etmək çox çətin olardı.

Addım 7: Təmir

Nə baş verdiyini öyrəndikdən sonra enerji təchizatını təmir edə bilərik.

Kondansatör qırılıbsa, soyun və dəyişdirin. Bunun yeganə qüsurlu hissə olub olmadığını öyrənməyə çalışdım və bir əvəz almağa çalışmazdan əvvəl əlavə testlər etmək qərarına gəldim. Enerji təchizatında istifadə olunan kondansatör yox idi və yaxın bir dəyişdirmə istifadə etmək məcburiyyətində qaldım. Orijinal kondansatörlərdən başqa kondansatörlər istifadə edirsinizsə, bəzi şeyləri yandırmamaq üçün bəzi qaydalara riayət etməlisiniz … - Kondansatörün hazırladığı gərginliyə baxın. Yalnız orijinalda yazılana bərabər və ya daha yüksək olan kondansatörlərdən istifadə edin. Şəkillərə diqqətlə baxsanız, yalnız 400V olan bir əvəz istifadə etdiyimi görəcəksiniz. Sadəcə risk etdim, çünki daha ucuz enerji təchizatında yalnız 400V kondansatör istifadə olunur. İşləməlidirlər, amma 420V sizə əlavə təhlükəsizlik boşluğu verir. Yüksək keyfiyyətli enerji təchizatında 400V -dən çox olan kondansatörlər istifadə olunur … hətta bunlar zaman -zaman uğursuz olur … burada görə bilərsiniz. - Mümkün qədər orijinala yaxın bir kapasitiv dəyər alın. Orijinal 68uF göstərir. Xoşbəxtlikdən 100uF olan birini tapdım. 47uF də sınayardım, amma bu, notebook tərəfində daha az cərəyana səbəb olardı. Test üçün yaxşı olar. Orijinal kondansatörü sökmədən əvvəl onun necə lehimləndiyini izah edin. Bu kondansatörlərin polaritesini qorumaq vacibdir. Əvəzedicini pcb-yə lehimləyərkən "-" və "+" işarələrini düzgün yastiqlərə lehimləməkdə diqqətli olun. Bağlandığını xatırlamaq üçün orijinalı saxlayın. Enerji təchizatının lazım olan cərəyanı verə biləcəyini öyrənmək üçün notebook fişinə bir güc rezistoru qoyun. AC ADAPTÖRÜNÜ Noutbuka QALDIRMAYIN! Notbuk, belə etsəniz, zədələnə bilər! DİQQƏT! AC-ADAPTÖR AÇILDIĞI VAXTDA BİR KOMPONENTDƏ TƏLƏB OLMAYIN! HƏR ŞEYƏ DÖYMƏDƏN SONRA GÜC AKSORUNU ÇIXDIRDIQDAN BİRDƏQİ DƏQİQƏ GÖZLƏYİN! Şəkildə görə bilərsiniz ki, enerji təchizatı işarədə yazıldığı kimi 16V verir. Rezitor çox tez isinir. 6.8 Ohm rezistor seçdim. Bu təxminən 2.4A cərəyan çəkməlidir. Bu, AC adapterinin verə biləcəyi cərəyanın təxminən yarısıdır. Qısa bir test üçün bu yaxşıdır. Rezistorun bu konfiqurasiyada 40W gücünə malik olması lazımdır. Böyük olmalıdır. Şəkildə gördüyünüz kimi, test kondansatörü AC-adapterə uyğun gəlmir. İndi köhnəsi ilə eyni reytinqə malik yeni bir kondansatör almalıyam …