Qanad güzgüsünün qatlanmasını və ya başqa bir şeyi avtomatlaşdırmaq üçün Nissan Qashqai -yə Arduino qurun: 9 addım (şəkillərlə)

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:48

Nissan Qashqai J10 -un idarəetmə elementləri ilə bağlı daha yaxşı ola biləcək bir az narahat edici cəhətləri var. Onlardan biri, açarı alovdan çıxarmazdan əvvəl güzgüləri açmaq/bağlamaq düyməsini basmağı unutmayın. Başqa bir şey, BCM (bədən idarəetmə modulu) və Nissan Connect baş qurğusunun az konfiqurasiya edilməsidir. Bir neçə başqa şey var, amma ən əsası mühərriki işə salanda mənim quadcopters kimi Imperial March oynamır! Edilməsi lazım olan bir şey.

Birincinin daha yeni J11 modellərində (2015+?) Həll edildiyi bildirilir, amma düşünürəm ki, 2014 J11 Qashqai üçün hələ də bir dəst almalısınız. J11 və J10 modelləri üçün ayrı -ayrı dəstlər var (2008 - 2013 -cü illər), Nissan rəsmi dəsti (qiymətini bilmirəm), qashqaiforums.co.uk saytındakı bəzi adamlardan 70 funt sterlinq AcesDVD dəsti və bir neçə yeni seçimlər. Biri hətta 17 avroya aliexpress -ə çıxdı, amma artıq mövcud deyil. Bu dəstlər, avtomobildə tapmanız lazım olan cəmi 8 telə qoşulmağa meyllidir və maşını kilidlədikdə avtomatik olaraq güzgüləri qatlayacaq və kilidini açanda açılacaq, buna görə də həqiqətən faydalıdır, amma hələ də sizə vermir. çox elastiklik.

Təxminən 1 dollar civarında Arduino klonları və bir neçə MOSFET çekmeceli, tranzistorlu, dinamik və digər kompüter komponentlərinə sahib olduğum üçün analoq elektronika haqqında çox az şey bildiyim üçün, bu dəstlərin etdiklərini təkrarlamağa başladım, ancaq məntiqi yenidən proqramlaşdıraraq dəyişdirmək üçün İstənilən vaxt USB üzərindən Arduino lövhəsi. Arduino və bir neçə MOSFET -i birləşdirməkdə nə çətin ola bilər? Əlaqələri bir neçə dəfə yenidən dizayn etmək, aliexpress-dən $ 1.50 H-Körpü və bir dəstə rezistor əlavə etmək deməkdir. bir neçə şey. 17 ilə 90 avro arasında bir yerə hazır bir dəst satın almaqdan üstün olsanız, eyni şeyi necə edə biləcəyiniz budur. Yəqin ki, hər şeyi başa düşmək, lehimləmək lazım olanı lehimləmək, kabel çəkmək və proqramlaşdırmaq bir gün çəkir.

Arduino ilə enerji təchizatı problemləri həll edildikdən sonra, heç vaxt 99% heç bir şey etmədən və avtomobildə naqillərə necə daxil olacağınızı bildiyiniz zaman, digər siqnal tellərini lövhəyə bağlayaraq bir çox başqa mexanizm əlavə edə bilərsiniz. Kiçik dinamikdən istifadə edərək və ya Arduinonun PWM siqnalları ilə idarə olunan DC mühərriklərindən istifadə edərək maşını işə salanda indiyə qədər öz maşınımı Ulduz Döyüşləri imperiya martında oynamağa məcbur etdim. səslər. Arduino, güzgüləri avtomobil kilidləmə hadisələrində 1 saniyə gecikmə ilə qatlayacaq/açacaq (yükü bölüşdürmək üçün) və arduino 15 saniyədən sonra özünü bağladığı üçün açarı ayırdıqdan sonra aynaları 15 saniyə əl ilə qatlamağa/açmağa imkan verəcəkdir. hərəkətsizlik (hamısı konfiqurasiya edilə bilər). İndi də pəncərələrin gücünü idarə edir, buna görə açarı çıxardıqdan sonra 15 saniyə bağlaya bilərəm.

Diqqət yetirin ki, əylənmək üçün deyilsə, bütün bunları etməyə dəyməz, vicdanla dəsti alın və vaxtınıza qənaət edin.

Addım 1: Baxış

Beləliklə, mənim Qashqai 2013 J10 modeli, sol sürücüsü (sağ tərəfdən trafik üçün), Ağıllı olmayan və Superlock olmayan versiyasıdır, lakin bu, qanad güzgüləri ilə təchiz edilmiş bütün J10 modellərinə, bəlkə də J11 və bəlkə başqa modellər. J10 -un hər bir versiyasında naqillər bir az fərqlidir, ümumilikdə 8 əlaqəniz var (LHD/RHD, iKey/iKey, Superlock/Superlock yoxdur) əlaqələndirəcəyim xidmət təlimatlarında sənədləşdirilmiş fərqlərlə J11 həm də yaxşı sənədləşdirilmişdir.

Nə lazımdır:

• Arduino IDE quraşdırılmış bir kompüter,
• iki Arduino 5V lövhəsi və ya onların klonları. Aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonlarından istifadə edirəm. Biri avtomobil üçündür və birincisinə önyükleyicini yenidən proqramlaşdırmaq üçün ikincisinə və ya həqiqi bir ISP proqramçısına ehtiyacınız var. Başqa bir inkişaf lövhəsindən də istifadə edə bilərsiniz, ancaq tez açıldığından əmin olmaq üçün lal tipli olmalıdırlar (Arduino kimi, tək lövhəli kompüter tipi deyil). Arduino ilə birlikdə bir SBC əlavə edə bilərsiniz.
• 6-dan 8-ə qədər MOSFET və ya tranzistor və bir neçə digər komponentlə özünüzü qurmaq istəmirsinizsə, məşhur L298n çipi kimi bir H-Körpü. Hər şey daxil olan bu 2 kanallı aliexpress L289n qırılma lövhələrindən istifadə edirəm.
• təxminən 15 V-a qədər (demək olar ki, hər hansı bir deşikli diod) dəstəkləyən istənilən növ dörd diod.
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ və ya buna bənzər bir müqavimət dəsti, yerli hacker məkanında tapılan delikli rezistorlardan istifadə edirəm.
• 1A və ya 2A (alternativ olaraq bir PNP tranzistoru) dayana bilən bir P-kanal gücü MOSFET, IRF9540n istifadə edirəm. Pəncərələrin içəri girməsini istəsəniz, ən az 5A hədəf alın.
• Kiçik bir N-kanallı MOSFET (alternativ olaraq NPN tranzistoru), 2n7000-dən istifadə edirəm, amma IRF540 və ya RFP50N06 kimi daha böyük biri də işləyir.
• isteğe bağlı olaraq bir dinamik və 100Ω müqavimət.
• kabellər, avtomobilin naqilləri üçün təxminən 18 AWG (aliexpress -dən 18 və ya daha az AWG silikon kabel istifadə edirəm) və komponentləri bir -birinə bağlamaq üçün bir az nazik tel, hər şeyi quraşdırmaq və başlıqları bağlamaq üçün bir lehim və ya lehimsiz çörək taxtası.
• avtomobilin qapaqlarını çıxarmaq üçün tullanan kabellər, multimetr, penslər, lehimləmə dəmir və düz tornavida.

Addım 2: Bootloader proqramlaşdırın

Bir nömrəli lövhə maşına minəcək. Arduino 1 nömrəli yükləyicini bir dəfə yanıb -sönmək üçün yalnız iki kart lazım olacaq. Bunun səbəbi, AVR əsaslı Arduinos, proqramçıya siqnal verməyə vaxt vermək üçün proqramlarınızı başlamazdan əvvəl quraşdırılmış 500 ms və ya 1 saniyəlik gecikmə ilə yüklənmiş köhnə yükləyici ilə təchiz olunmağa meyllidir. Yeni standart yükləyici, proqramları dərhal işə salmağa imkan verən bir mexanizmə sahib olan optibootdur.

Avtomobildə Arduino aşağıdakı üç siqnaldan biri ilə güclənəcək: ACC açılır, kilidlənir və ya açılır. Son iki siqnal, bizi yalnız bir anlıq oyandıran 12V qısa darbələrdir, oradan Arduinonun güc almağa davam etmək istədiyi siqnallar üçün rəqəmsal pinlərindən birini istifadə etməsi lazım olacaq. Hədəf Arduino -nu optiboot ilə yenidən vurmalıyıq ki, pulslar bitmədən və gücümüzü itirmədən bunu kifayət qədər tez edə bilək. (Böyük bir kondansatör əlavə edərək bu işin öhdəsindən gələ bilərsiniz, amma meh)

İki lövhəni PC -yə qoşun - istifadə etdiyim Pro Mini klonları kimi bir USB portu yoxdursa, lövhənin GND, VCC, RXD, TXD, DTS tərəfində 5 kişi pinini lehimləyin və USB vasitəsilə qoşun -Serial adapter. Arduino IDE -ni açın, Fayl/Nümunələrdən Arduino İSS -ni yükləyin və bu sətri qeyd edin:

#təyin edin USE_OLD_STYLE_WIRING

(Arduino IDE -yə sahib olmaq üçün kifayət qədər yenisinizsə, əks halda heç bir şeyi şərh etməyinizə ehtiyac yoxdur). Alətlər/İdarə Heyəti menyusunda, lövhələrinizə göndərilən yükləyicidə konfiqurasiya edilmiş ötürmə sürətindən asılı olaraq Arduino Pro və ya Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove və ya Arduino/Genuino Uno birini seçməlisiniz. Eskizi lövhəyə yükləyənə qədər bunları sınayın. Lövhəni ayırın.

Hər iki lövhədə 10, 11, 12, 13 rəqəmsal pinlərdə (hansı başlıqlar olmadan kişi tullanan kabellərdən istifadə edə bilərsiniz, amma meh…) və RST, Gəmidə VCC və GND. Əslində bu lövhədə, ehtimal ki, lövhənin o tərəfindəki bütün sancaqlara ehtiyacınız olacaq, buna görə də onları birbaşa lehimləyə bilərsiniz. Sonra hər iki lövhənin 11, 12 və 13 pinlərini, VCC və GND -ni bir -birinə bağlayın və lövhənin 10 -unu bir taxtanın RST -nə bağlayın. Alternativ VCC və GND pinlərindən istifadə etmək istəyə bilərsiniz, belə ki USB-dən Seriala adapteri də qoşa bilərsiniz.

Nəhayət, ikinci lövhəni kompüterə qoşun, https://github.com/Optiboot/optiboot/releases saytından optiboot.zip -in ən son versiyasını yükləyin və vikidəki Arduino IDE təlimatlarından istifadə edərək Quraşdırmanı izləyin. Alternativ olaraq Linux ilə işləyirsinizsə və avrdude quraşdırılmışsınızsa, optiboot.zip faylını açın və aşağıdakı əmrləri yerinə yetirin:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

İlk əmr, saat sabitliyi hesabına eskiz başlanğıcını daha da sürətləndirmək üçün AVR qoruyucularını təyin edir. /Dev /ttyUSB0 yolunu USB-dən Serial adapterinizin göründüyünə görə tənzimləyin.

Addım 3: Arduino Sketch proqramlaşdırın

İndi Arduino board 1 -i birbaşa PC -yə qoşa bilərsiniz, bu eskizi Arduino IDE -də aça və eskizi tərtib edərək lövhəyə yükləyə bilərsiniz. Mənim kimi 16MHz Pro Mini istifadə edirsinizsə, ikili optiboot buraxılışı ilə əvvəlcə Alətlər/Panolardan Arduino/Genuino Uno seçməlisiniz.

Daha sonra geri qayıda və koddakı hər hansı bir pin eşlemesini və seçimini dəyişə bilərsiniz. Daha sonra kodda hər hansı bir düzəliş və ya təkmilləşdirmə etsəniz, onları bir müddət sonra github açma sorğusunda geri verməyi unutmayın.

Addım 4: Elektron lövhənizi yaradın

Nəhayət, bütün komponentləri bir -birinə bağlamalı olacaqsınız və bunun bir çox yolu var. Şəkildə göstərildiyi kimi (və ya burada) sxematik olaraq bitirməlisiniz. Ən asan yol, bir çörək taxtasında bütün əlaqələri qurmaq və Arduino lövhəsini birləşdirmək üçün pin başlığı sırasına sahib olmaqdır, dinamikin müsbət və mənfi üçün başqa 2 pin başlığı, H-Körpüyə qoşulmaq üçün 2, 3 və ya 4 pin başlığı. növündən asılı olaraq qırılma və nəticədə avtomobil tellərinə 12V və H-Körpüyə PWR və GND kabellərinə 12V qoşulmaq üçün daha qalın kabellər. Lövhəm olduqca qorxunc çıxdı, amma işləyir, yuxarıdakı şəkillərdə görə bilərsiniz.

Sxemlər haqqında bəzi qeydlər:

• Sadəlik üçün bütün deşik komponentlərini, pin başlıqlarını və çörək taxtası PCB-nin bir tərəfinə, aralarındakı həqiqi əlaqələri isə digər tərəfdən tellər və ya lehim çubuqları ilə qoymağa qərar verdim.
• Lövhə düzeni, hətta bir PCB istifadə etmək istəsəniz, sxemlərin düzeni kimi bir şeyə ehtiyac yoxdur.
• Lövhəmdə təxminən 8 sm uzunluğunda GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ və MIRROR- telləri var, hamısı tablosunun altında olan avtomobildə M7 konnektoruna qoşulacaq. BAT+, LOCK+ və LOCK tellərim başqa yerə bağlandığı üçün daha uzundur.
• R1 -dən R8 -ə qədər olan rezistorlar, Arduino -nun rəqəmsal pinləri tərəfindən oxunması üçün 12V giriş siqnalları üçün gərginlik bölücüləri təşkil edir. 47k və 100k rezistorlar arasındakı əlaqə təxminən 2: 1 -dir ki, bu da 5V Arduino üçün (yüksək səviyyə üçün təxminən 3V - 5.5V giriş tolerantlığı ilə) avtomobildəki gərginliklərin təxminən 9.5V ilə 17V arasında dəyişə biləcəyini bildirir. Bu, hər şeyin avtomobildə çox boşalmış bir akkumulyatorla belə, hətta pilotsuz uçan aparatlardakı kimi 4 hüceyrəli Lityum Polimer batareyaya qədər işləməsi üçün kifayətdir (bəzən bu bitərsə batareyası boş olan avtomobilləri işə salmaq üçün də istifadə olunur) var). Fərqli müqavimət dəyərlərindən istifadə edə bilərsiniz, ancaq rəqəmsal pinlərdə Arduino-nun quraşdırılmış çəkmə müqavimətinə yaxın və ya daha yüksək olmalıdır, çünki biz eskiz yuxarıdakı, aşağı və üzən vəziyyətləri aşkar etmək üçün çəkmə sistemindən istifadə edirik. pin. Tipik I2C səviyyə dəyişdiricisinin səviyyəli tərcümə üçün istifadə olunmamasının da səbəbi budur. I2C səviyyə dəyişdiricisi daimi çəkmə rezistorlarını ehtiva edir və işləri çox çətinləşdirir. Gərginlik ayırıcılarımız açılan kimi işləyir.
• İki mosfets, Arduinonun avtomobildən daha uzun müddət ayrılsanız avtomobilin batareyasının boşalmadığından əmin olmaq üçün artıq heç bir iş görməyəcəyinə qərar verdikdə tam gücünü kəsməsinə imkan verir. P-kanalı MOSFET, bütün cərəyanı H-Körpüsünə, güzgü mühərriklərinə və digər potensial mühərriklərə daşımalıdır, buna görə də minimum 1A-a dözmək lazımdır və daha çox pəncərələri oradan da elektriklə təmin edəcəksən..
• Onu qorumaq üçün N kanallı mosfet qapısında əlavə 4.7K rezistor istifadə etdim, işlər hələ də bu rezistor olmadan işləyir, amma test edərkən bir neçə 2n7000 mosfeti yandırdım və bütün mümkün problemləri həll etmək istədim.
• P-kanal MOSFET-in yerinə bir PNP tranzistoru (TIP135 kimi) istifadə edirsinizsə, R10 rezistorunu atlaya bilərsiniz, çünki qapı daha az tutumlu olacaq.
• N-kanal MOSFET-in yerinə bir NPN tranzistoru (2N2222A kimi) də istifadə edirsinizsə, R9 rezistorunu da atlaya bilərsiniz.
• Bu səhifəyə baxmaq üçün öz H-Körpünüzü qurmağın yaxşı bir fikir olduğunu düşünürsünüzsə, bir sıra H-Körpü dizaynlarını və xəbərdar olmaq üçün bəzi tələləri sadalayır.
• Arduino eskizini kilid telindən açma siqnalını aşkar edəcək qədər ağıllı etsəniz, R2 və R6 -dan da xilas ola bilərsiniz.
• H-Bridge cari hiss siqnalı (SenseA) isteğe bağlıdır və indiki eskizim bundan istifadə etmir. Aliexpress L298n qırılması, məlumat cədvəlində istinad sxemlərində göstərilən cərəyan algılayıcı rezistorlar olmadan gəlir, lakin asanlıqla əlavə edilə bilər (izin kəsilməsini tələb edir).
• Arduino'nun pin xəritəsini dəyişdirsəniz, yalnız nəzərə alınmalıdır: LOCK+ gələcəkdə həm pindən həm kilidi açmaq, həm də kilidini açmaq üçün analoq qabiliyyətli bir pinlə bağlıdır. Mövcud hiss siqnalları eyni zamanda analoq qabiliyyətli bir pindir. H-Bridge-in ENA siqnalı və natiq, PWM-ə malik pinlərə qoşulub, onlarda PWM istehsal etməyə imkan verir, lakin yenə də hazırda istifadə olunmur.
• Bir piezo dinamik istifadə edirsinizsə, dinamikin pozitve pinində rezistorlara ehtiyacınız olmamalıdır. Digər dinamiklər üçün, ehtimal ki, sxemdə olmayan Arduino pin 10 ilə dinamik arasında 100Ω müqavimətə ehtiyacınız olacaq.

Addım 5: Maşında Kilid Siqnallarını tapın

Alıcının şərhlərinə görə, hazır dəstləri satın alan bir neçə nəfərin quraşdırma zamanı uğursuz olduğunu gördüyüm bir az çətin bir şeydir. Xidmət təlimatları düzgün telləri tapmaq üçün faydalıdır, ancaq bu dərsliklər sənədləşdirmə yerinə diaqnostika üçün hazırlanmışdır (əgər belədirsə..). Təlimatların Google -dan istifadə edə biləcəyiniz versiyalarından bir neçə səhifəni kopyaladım və üzərinə bəzi qeydlər əlavə etdim.

Əsas Kəmərdəki bağlayıcı adları üçün səhifə 72 (LHD üçün) və ya 89 (RHD üçün) diaqramına baxın. Arduino -nu güzgü idarəetmə panelinin yaxınlığındakı panelin altına qoydum, buna görə də əsas qoşquda olan tellərə qoşulmaq istədim.

Əksər siqnallar üçün, M7 konnektoruna gedən kabellərdən istifadə edə bilərik ki, bu da güzgü idarəetmə qurğusuna daxil olur. Batareya pozitiv və pozitiv kilid (və ya mənfi kilid) və mənfi kilid (və ya pozitiv kilid) telləri yoxdur. Bədən İdarəetmə Modulundan birdən çox kilid açma teli (kilid mənfi) gəlir, çünki qapılar müstəqil olaraq açıla bilər. Hər hansı bir kilid açma siqnalından məqsədimiz üçün istifadə edə bilərik. Ancaq qapılar eyni vaxtda kilidlənə bilər, buna görə yalnız bir kilid siqnalı var (kilidi aç).

Soldan idarə olunan versiyada tək kilidli müsbət siqnal avtomobilin sağ yarısı ilə arxa qapılara ötürülür, buna görə də M13 konnektorundan istifadə edə bilmərik, çünki bu, yalnız kilid açma siqnalına malikdir. Sağ sükanlı avtomobillərdə həm bizə lazım olan siqnalları olan, həm də asanlıqla əldə edilə bilən M11 konnektinə gedən tellərdən istifadə edə bilərsiniz. LHD versiyasında, ön sürücü qapısının kilidi və kilidini açan telləri olan M19 bağlayıcısına gedən kabelləri bağladım (M19, Qapı Kəmərində D2 -ə qoşulur, səhifə 82). M19 olduqca əlçatmazdır, ancaq ona gedən kabellər böyük bir plastik borudan M18, M77, M78, M13 və M14 kabelləri ilə birlikdə çıxır, buna görə də onları tapmaq asandır. Sağdan sürmə versiyası üçün M11 bağlayıcı kabelləri eyni yerdə olan, lakin sağ tərəfdəki borudan çıxır.

Oraya çatmaq üçün əvvəlcə sürücünün qapısının yanındakı döşəmənin plastik hissəsi olan "ön təpik lövhəsi" kitabçasının dediklərini çıxarmalısınız. (Hesab edirəm ki, xidmət kitabçasının bu hissəsinin 14 -cü səhifəsindəki diaqramdakı 4 nömrəsidir). Plastik tornavidaları yerdən çıxarması üçün bir tornavida ilə məcbur edə bilərsiniz və sonra ön hissədəki bütün kabelləri və bağlayıcıları görməlisiniz. Sonrakı, pedalların tərəfinə (1 nömrəli), döşəmədən başlayaraq plastik bir örtük olan "tire tərəfi sonlandırıcı" dır. Ön tərəfində, plastik bir qozu olan (diaqramdakı 12 nömrəli) bir plastik vida var ki, onu çıxarmaq lazımdır və sonra plastik çubuqlar qırılmadan inşallah əllərinizlə çəkilərək hər şeyi ayıra bilərsiniz. İsteğe bağlı olaraq "aşağı alətlər panelini" silmək istəyə bilərsiniz, səhifə 14 burada.

İndi görə biləcəyiniz bağlayıcılar, Əsas Qoşqunu Bədən Qoşqusuna (M13, M14), Mühərrik Otağının Qoşunluğuna (M77, M78) və Qapı Kəmərinə (görünməz, M18, M19) bağlayır.

Xidmət kitabçasının bu hissəsinin 630-cu səhifəsində "I-KEY & SUPERLOCK OLMADAN" konfiqurasiya üçün M19 konnektorunun düzeni göstərilir, indeksdəki hər bir konfiqurasiya üçün pinoutlara baxa bilərsiniz, lakin rəngli kabellər əsasən eyni olmalıdır. Mənim vəziyyətimdə (630-cu səhifədə) boz rəngli pin 2 "GR" və göy mavisi üçün pin 3 "SB" deyilir. Səhifə 626, bunların BCM-dən "ön qapı kilidi aktuatoruna (sürücü tərəfində)" qədər bütün yolları necə bağladığını göstərir, amma bildiyimiz rənglərdir. Mənim vəziyyətimdə boz kilid açılır və göy mavisi kilidlənir.

Beləliklə, geniş büzməli borudan yanacaq qapağı qolunun kənarına çıxan təxminən 6 dəstə kabel tapdıqda, 4 qrup kabel daha aşağıya, 2 -si isə sola gedəcək. Bu ikisindən birinin daha qalın kabellərə sahib olduğunu fərq etdim, bu M19 bağlayıcısına gedəndir. Boz, göy mavisi və çəhrayı bir kabel tapın. Çəhrayı batareyanın pozitividir. Mənim vəziyyətimdə bir növ əl istehsalı nöqtə işarəsi olan iki göy mavisi kabel var və ehtiyacımız ikisindən bir qədər incədir. Bir kəsici ilə kiçik kəsiklər etməyi bitirdim və maşını kilidləyərkən hansının multimetrdə qısa bir müsbət nəbz göstərdiyini yoxladım. Sonra hər üç kabeli kəlbətinlə kəsdim, yenidən vida terminalları ilə əlaqələr qurdum və sonra siqnalları Arduino -nun olacağı yerə (güzgü idarəetmələrinin yanında) yönləndirmək üçün təxminən 40 sm uzunluğunda üç uzatma kabeli (2x ağ, 1x qırmızı) əlavə etdim.. Heç bir şey olmamalıdır, amma əvvəlcə bir kabeli kəsmək, itən uclarını vintli terminallara bağlamaq, ancaq bir şeyin qısalmaması üçün sonrakı kabelini kəsmək istəyə bilərsiniz.

Qeyd: Kabelləri yolunuzdan çıxarmaq üçün bir çox şeyi müvəqqəti olaraq kəsə bilərsiniz, ancaq M77/M78 bağlayıcılarını ayırsanız, bütün tablosun batareya gücünü itirəcək və saatınız sıfırlanacaq və Nissan Connect təhlükəsizlik kodunu istəyəcək.

Qeyd: Bu bağlayıcıların bəzilərində başqa maraqlı siqnallar var, məsələn M13 -də qapı açılan sensorlardakı tellər var, buna görə də Arduinoda hər hansı bir qapının açılıb -açılmadığını bilməli olan hər hansı bir avtomatlaşdırma etmək istəsəniz, müvafiq kabelləri Arduino'ya bağlamaq üçün birləşdirin.

Qeyd: Bu təlimat məqsədi ilə Arduino'yu da qapının içərisinə quraşdıra bilərsiniz və bütün siqnallara bir yerdə daxil ola bilərsiniz.

Addım 6: İsteğe bağlı: Windows Gücü

Oradayken, açar AÇIK vəziyyətdə olduqda yalnız 12V verən BCM telindən deyil, Arduino idarə olunan MOSFET -dən pəncərə idarəetmə və motorlarını işlədən 4 -cü kabel də hazırlaya bilərsiniz. Bu, Arduino -nu açarı ayırdıqdan sonra gücünü qorumaq üçün proqramlaşdırdığımız 15 saniyə ərzində pəncərələri idarə etməyə imkan verəcək. Buna baxmayaraq, buna görə də ağır bir P-kanallı MOSFET və naqillərə ehtiyacınız olacaq. Kablolarımın sigortaları və ya BCM -ni bir az çox gərginləşdirmədiyini hələ araşdırmamışam, amma hələ heç bir qoruyucu partlamamışam.

Bunu etmək üçün M19 konnektoruna gedən iki "mavi" ("göy mavi" deyil) kabelin yerini tapmalısınız. Güc vuracağımız yer, M19 -da 8 nömrəli ikisindən daha qalındır. Hər ikisi də ümumiyyətlə birlikdə qısaldılır, buna görə onlardan birini kəsməyincə yalnız bir multimetrlə hansının olduğunu tapmaq üçün heç bir yol yoxdur. Bir az qalın olanı kəsin. İndi bunun yuxarı yarısına ehtiyacımız olmayacaq (normal olaraq BCM -dən Əsas Kəmər vasitəsilə enerji təmin edən), buna görə də ucunu elektrik lentinə sarın. Digər yarısını (M19 -a gedən) hazırladığımız digər üç uzatma kabelinə bənzər şəkildə uzatmaq üçün vida terminalından istifadə edin.

Daha sonra vintli terminal şeridi də daxil olmaqla hər şeyi çoxlu elektrik lenti ilə bükdüm, eyni zamanda dörd uzatma telimi bir -birinə sardım və tire örtüklərinin altına qoydum. Bunu etməklə, "təpik lövhəsi" və "tire yan bitiricisi" ni öz yerlərində geri quraşdıra bilərsiniz.

Qeyd: bu dördüncü tel isteğe bağlıdır, ancaq daha sonra kifayət qədər böyük bir MOSFET tapmağı planlaşdırsanız belə bunu edə bilərsiniz, belə ki, yenidən kabel qoşquları ilə dalğalanmaq lazım deyil. Bu arada, növbəti addımda bu dördüncü kabeli birbaşa ACC gücünə qoşa bilərsiniz.

Addım 7: Contraptionu Güzgü Nəzarət Tellərinə bağlayın

Güzgü idarəetməsinin yanında olan bütün 8 kabeli əldə etdikdən sonra başqa bir vintli terminal zolağı götürüb hər şeyi bir -birinə bağlaya bilərsiniz. Güzgü tənzimləyicilərinin düz bir tornavida ilə çıxara biləcəyiniz təxminən düzbucaqlı bir lövhəyə quraşdırıldığını görəcəksiniz. İçəridə üç priz olacaq, ən böyüyü, M7 konnektorunun Ana qoşqudan bağlandığı yerdir. Əlavə etdiyim qeydlərlə M7 konnektorunun ucunun yuxarı hissəsinə baxın. Əsasən 1 (GND, qara), 3 (ACC, qırmızı), 8 (MIRROR+, narıncı) və 9 (MIRROR-, mavi) sancaqlar üçün telləri kəsməlisiniz.

Etməli olduğunuz əlaqələr bunlardır:

• Əvvəlki mərhələdən elektron kartımıza qədər M19-dan LOCK+ (kilid) və LOCK- (kilidini aç) və BAT+ (batareyanın müsbət) uzatma telləri.
• İki yerə kəsdiyiniz GND kabelinin bir vida terminalı ilə bir araya gələrək dövrə qoşulması üçün də bağlanması lazımdır.
• MIRROR+ və MIRROR- siqnalları birləşdirilmir. Əsas Qoşquya gedən yarıların H-Körpüsünə, M7 konnektorundan MIRROR siqnalının yarısının isə gərginlik bölücü vasitəsi ilə Arduinoya gedən SWITCH siqnalına qoşulması lazımdır. Digər kabelə ehtiyac yoxdur, ancaq itməmək üçün vida terminalına bağlayın.
• Kəmərdən gələn ACC teli lövhəmizə, lövhəmizdən PWR çıxışı isə AC7 -nin M7 konnektorunda bağlandığı yerə qoşulur. Orijinal kabelin iki yarısını ACC və PWR tellərinə yeni dövrəmizdən bağlamaq üçün iki vintli terminaldan istifadə edə bilərsiniz.

Arduino və spikeri dövrənin qalan hissəsinə bağlayın və hər yerə elektrik lenti tətbiq edin, yoxsa hər şeyi bir yerdə saxlamaq üçün olduqca 3D çaplı bir korpus dizayn edə bilərsiniz. Hər yerdə elektrik lentini özüm seçdim. Arduino-ya qoşulmuş USB-Serial adapterini buraxdım, Arduinonun dinamiklə səslər çıxarmaqla bütün lazımi hadisələrə reaksiya verdiyini sınadım, sonra qarışığı güzgü idarəetmə panelinin ağzından itələdim, o paneli geri qoydum. və eskizdə əlavə dəyişikliklər üçün yalnız USB konnektorunu açıq buraxdı.

Addım 8: Test edin

Kabellərin əksəriyyətini düzgün əldə etmisinizsə, qalan tək problem kilid/kilid açma siqnallarının polaritesini, güzgü motor tellərinin polaritesini və açar siqnalının polaritesini tapmaq olacaq. Eskizimi olduğu kimi, açarı ACC mövqeyinə çevirərkən ən azından İmperator Martının melodiyasını eşitməlisiniz və güzgülər ya açılmalı, ya da çıxmalıdır. Çıxış yerinə qatlanırlarsa, eskizdəki PIN_HBRIDGE_DIR1 və PIN_HBRIDGE_DIR2 pin nömrələrini dəyişdirin və yenidən lövhəyə yükləyin. Bundan sonra, əl güzgü açarı səhv işləyirsə, işarəni açın

#AYNA_SWITCH_INVERT -i təyin edin

xətt Nəhayət, maşını kilidləməyə və kilidini açmağa çalışın, əgər güzgülər başqa istiqamətdə hərəkət edirsə, eskizdəki PIN_LOCK1_IN və PIN_LOCK2_IN pin nömrələrini dəyişdirin.

Addım 9: Başqa nə edilə bilər

• Avtomobil kilidindəki pəncərələri və tavanı bağlayın və bəlkə də kilidini açarkən son vəziyyətinə qaytarın. Bu, H-Bridges ilə də işləməlidir, amma Arduinoda bütün tellər üçün kifayət qədər IO qalacağına əmin deyiləm. Mühərriklərin daha sonra eyni mövqeyə qayıtmaq üçün nə qədər uzun müddət işlədiyini anlamaq üçün cari algılamaya ehtiyacınız olacaq. Pəncərələri kilidlə bağlamaq daha asandır, çünki kimsə eyni vaxtda əl ilə pəncərə idarəetmə sistemini işə salsa qısa keçməməsi üçün əlavə bir diodlu və ya MOSFETli bir H-körpüsünün yarısına ehtiyacınız var. Bütün bunları bağlamaq sərnişin və arxa şüşələr üçün asan görünür, çünki bütün bunlar D8/B8 konnektorundan keçir, lakin sürücü pəncərəsi daha çətindir.
• Forumlara görə, qışda mexanizm donsa, güzgüləri qatlamağa çalışmaq arzuolunmazdır. Arduino NTC termistoruna malikdir və avtomatik olaraq sürücünün ildə iki dəfə güzgü açarına toxunmaq qərarına gələ bilər.
• Nissan Connect -ə arxa ötürücü siqnalının tək telli və ya OBD2 siqnalı olduğunu öyrənin. Nissan Connect -in irəli ötürücüyə keçdikdən sonra bir neçə saniyə arxa kamera görünüşünü göstərməsini və avtomobil geri vites takılmadan geriyə dönərkən arxa kamera görünüşünü göstərməsini çox istərdim. Bu sistemlə bağlı əsas narahatçılığım.
• OBD2 siqnallarını və Arduinodan gələn siqnalları emal etmək, qeydləri aparmaq və əlavə ağıllı iş görmək üçün Arduino yanında Raspberry Pi və ya başqa bir SBC əlavə edin.