Öz Jet Mühərrikinizi Necə Qurmaq olar: 10 addım (şəkillərlə birlikdə)

2025 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2025-01-13 06:56

Təyyarə ilə işləyən bir motosikletə sahib olmaq üçün Jay Leno olmaq məcburiyyətində deyilsiniz və biz sizə öz təyyarənizin mühərrikini necə düzəltməyinizi sizə göstərəcəyik. Bu davam edən bir layihədir və tezliklə veb saytımızda çoxlu əlavə məlumatlar olacaq. Tam quruluşa baxın https://www.badbros.netBu məlumatlar Bad Brothers Racing və Gary's Jet Journal tərəfindən sizə çatdırılmışdır https://www.badbros.nethttps://www.garysjetjournal.com Öz reaktiv mühərrikinizin qurulması təhlükəli ola bilər. Maşınla işləyərkən bütün lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyinizi və reaktiv mühərrikləri işləyərkən son dərəcə diqqətli olmağı şiddətlə təklif edirik. Jet turbinli mühərrik yaxınlıqda işləyərkən partlayıcı yanacaqlar və hərəkət edən hissələr səbəbindən ciddi zədə və ya ölüm baş verə bilər. İşləyən mühərriklərdə həddindən artıq miqdarda potensial və kinetik enerji saxlanılır. Mühərrikləri və maşınları işləyərkən həmişə diqqətli və müdrik olun, uyğun göz və eşitmə qoruyucuları taxın. Nə Bad Brothers Racing, nə də Gary's Jet Journal buradakı məlumatlardan istifadə etməyiniz və ya sui -istifadə etməyiniz üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

Addım 1: Mühərrikiniz üçün Əsas Bir Dizayn Gəlin

Mühərrikimin qurulması prosesinə Solid Works -də bir dizaynla başladım. Bu şəkildə işləməyi daha asan hesab edirəm və CNC emal proseslərindən istifadə edərək hissələr yaratmaq daha gözəl bir nəticə verir. 3D prosesindən istifadə etməyi sevdiyim əsas şey, hissələrin istehsaldan əvvəl necə bir -birinə uyğun olacağını görməkdir ki, bir hissəyə saat sərf etməzdən əvvəl dəyişiklik edim. Bu addım həqiqətən zəruri deyil, çünki layiqli rəsm bacarıqları olan hər kəs zərfin arxasındakı dizaynı tez bir zamanda eskiz edə bilər. Bütün mühərriki son layihəyə, jet velosipedinə sığdırmağa çalışarkən, əlbəttə ki, çox kömək edəcək.

Bir reaktiv mühərrik və ya turbin əsaslı bir layihə qurmağa çalışırsınızsa, bir istifadəçi qrupuna abunə olmağın ən yaxşı yoludur. Müxtəlif istifadəçilərin illərlə birləşdirilmiş təcrübəsi əvəzolunmazdır və mən Yahoo Groups DIY Qaz Turbinləri forumunda müntəzəm iştirak edirəm.

Addım 2: Özünüzü Turbo Şarj Cihazı ilə təmin edin və Qarajda Gizli Jet Güclü Müqavilənizi Bina Edin

Turboşarjınızı seçərkən diqqətli olun! Bir (bölünməmiş) turbin girişi olan böyük bir turboya ehtiyacınız var. Turbo nə qədər böyükdürsə, bitmiş mühərrikiniz də bir o qədər çox güc çıxaracaq. Böyük dizel mühərriklərinin və torpaq hərəkət edən avadanlıqların turbolarını sevirəm. Bu turbodan birinin istifadəsi bir növ avtomobili olduqca yaxşı hərəkət etdirmək üçün kifayət qədər itələmə gücü verəcək. Mümkünsə, yenidən qurulmuş bir vahid almaq daha yaxşıdır. Ebay bura getməyin yoludur, çünki həqiqətən də qənaət edə bilərsiniz.

Ümumi qayda olaraq, bütün turbonun ölçüsü deyil, induktorun ölçüsü vacibdir. İndüktör, qapaqları (korpusları) olan turbonun kompressoruna baxanda görünə bilən kompressor bıçaqlarının görünən sahəsidir. Buradakı turboya baxanda, hava girişinin diametri təxminən 5 düym olan olduqca böyük olduğunu, indüktörün görünən bıçaqlarının diametri cəmi 3 düym olduğunu göstərəcək. Bu, mini motosiklet, kart və ya digər kiçik nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün kifayət qədər təkan yaratmaq üçün kifayətdir. Şəkildəki turbo, böyük bir 18 təkərli yük maşınından Cummins ST-50-dir.

Addım 3: Yanma kamerasının ölçüsünü təyin etmək

Jetin necə işlədiyini və reaktiv mühərrikiniz üçün hazırlayacağınız yanma kamerasının ölçüsünü necə hesablayacağınızı qısa bir şəkildə izah edirik.

Yanma kamerası, turbonun kompressorundan gələn sıxılmış havanın yanacaqla qarışdırılmasına və yandırılmasına imkan verir. İsti qazlar daha sonra yanma kamerasının arxasından qaçaraq turbinin turbin mərhələsində hərəkət edir, burada turbin hərəkət edən qazlardan enerji çıxarır və onları fırlanan şaft enerjisinə çevirir. Bu dönən mil daha sonra prosesin davam etməsi üçün daha çox hava gətirmək üçün digər ucuna bağlanan kompressora güc verir. Turbindən keçərkən isti qazlarda qalan hər hansı əlavə enerji itələmə yaradır. Kifayət qədər sadə, amma əslində qurmaq və düzəltmək bir az mürəkkəbdir. Yanma kamerası, hər iki ucunda qapaqları olan böyük bir boru poladdan hazırlanmışdır. Yanma kamerasının içərisində bir alov borusu var. Bu alov borusu, yanma kamerasının uzunluğu boyunca uzanan və içərisində çoxlu deliklər olan başqa bir kiçik borudan hazırlanmışdır. Deliklər, sıxılmış havanın 3 addım üçün faydalı olan müəyyən nisbətlərdə keçməsinə imkan verir. Birinci addım havanı və yanacağı qarışdırmaqdır. Yanma prosesi də buradan başlayır. Addım, yanmanın tamamlanması üçün hava təmin etməkdir və üçüncü addım, hava axınının turbin bıçaqları ilə təmas etməzdən əvvəl temperaturu aşağı salmaq üçün soyuducu havanı təmin etməkdir. Alov borusunun ölçülərini hesablamaq üçün, turbomühərrikinizin induktorunun diametrini ikiqat artırırsınız və bu sizə alov borusunun diametrini verəcəkdir. Turbo x 6 indüktörünün diametrini vurun və bu sizə alov borusunun uzunluğunu verəcəkdir. Yenə də, turbonun induktoru, kompressor bıçaqlarının qapaqları (və ya korpusları) ilə turbonun ön hissəsindən görünə bilən hissəsidir. Turbodakı bir kompressor təkərinin diametri 5 və ya 6 düym ola bilsə də, induktor xeyli kiçik olacaq. İstifadə etmək istədiyim turboların induktoru (ST-50 və VT-50 modelləri) 3 düym diametrdədir, buna görə də alov borusunun ölçüləri 18 düym uzunluğunda 6 düym diametrdə olardı. Bu, əlbəttə ki, tövsiyə olunan bir başlanğıc nöqtəsidir və bir az yalan danışmaq olar. Biraz daha kiçik bir yanma kamerası istədim, buna görə 10 düym uzunluğunda 5 düym diamter flametube istifadə etməyə qərar verdim. 5 düym diametrli alov borusunu seçdim, çünki boruları dizel yük maşınının egzoz borusu kimi əldə etmək asandır. 10 düym uzunluğunda mühərrikin mini jet velosipedin kiçik motosiklet çərçivəsinə girməsi səbəbindən düşünülmüşdür. Alov borusunun ölçüsünü hesablayaraq, yanma kamerasının ölçüsünü tapa bilərsiniz. Alov borusu yanma kamerasının içərisinə uyğun olacağından, yanma kamerası gövdəsinin diametri daha böyük olmalıdır. Tövsiyə olunan başlanğıc nöqtəsi, alov borusunun ətrafında minimum 1 düym boşluğa malik olmaqdır və uzunluğu alov borusu ilə eyni olmalıdır. 8 düym diametrli yanma kamerası korpusu seçdim, çünki hava sahəsinə olan ehtiyaca uyğundur və polad borularda geniş yayılmış ölçüdür. 5 düym diametrli alov borusu ilə, alov borusu ilə yanma kamerası gövdəsi arasında 1,5 düym boşluğa malik olacağam. Mümkünsə boru yerinə polad borulardan istifadə etməyə çalışın. 8 düymlük boru ilə 8 düymlük boru arasındakı fərq, borunun 8 düym xarici diametrdə ölçülməsi və sonra ehtiyacınız olan "divarın" qalınlığını seçməyinizdir. Mühərrikim üçün 1/8 düymlük divar qalınlığı seçdim. 8 düymlük polad borunun daxili ölçüsü təxminən 8 düym olacaq və divarın qalınlığı "cədvəl 40" və ya "cədvəl 80" kimi bir cədvəl və ya güc nömrəsi ilə müəyyən edilir. Polad boru "divarda" borudan daha qalın olur və mühərrikin ümumi çəkisini xeyli artıra bilər. Jet mühərrikiniz üçün istifadə edəcəyiniz kobud ölçülərə sahib olduğunuz üçün, uçlarındakı qapaqlar və yanacaq enjektörləri ilə birlikdə yığmağa davam edə bilərsiniz. Bu hissələrin hamısı birləşərək tam yanma kamerası yaradır.

Addım 4: Yanma Kamerasının Montajı - Son Üzüklərin Hazırlanması

Yanma kamerasının sadə bir bolt parçası ilə nəticələnməsini təmin etmək üçün, yalnız uc qapaqların bərkidilə biləcəyi bir səth təmin etməyəcək, həm də yanma kamerasının mərkəzində olan alov borusunu tutacaq halqalar qurmaq üsulundan istifadə edirəm.

Üzüklər 5 və 1/32 düym daxili diametri olan 8 düymlük xarici diametrə qədər hazırlanır. 1/32 -ci düym tərəfindən təmin edilən əlavə yer, tikinti başa çatdıqda alov borusunun yerləşdirilməsini asanlaşdıracaq və həm də qızdırıldıqda alov borusunun bir qədər genişlənməsinə imkan verən tampon rolunu oynayacaq. Üzüklər 1/4 düymlük lövhə poladdan hazırlanmışdır və bərk işlərdə yaratdığım 3D rəsmlərimdən mənim lazerim kəsilmişdi. Bu marşrutu getməyi hissələri emal etməkdən daha asan tapıram. Üzükləri düzəltmək üçün bir freze maşını, su jeti və ya əl alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məqbul nəticələr verən hər hansı bir üsul işləyəcək. 1/4 düym qalınlığı, üzüklərin daha az bükülmə ehtimalı ilə qaynaqlanmasına imkan verəcək və son qapaqlar üçün sabit bir montaj bazası təmin edəcəkdir. Yanma prosesindən istiləndikcə eksenel müstəvidə genişlənməni təmin etmək üçün alov borusunun ümumi yanma kamerasının uzunluğundan 3/16 düym daha qısa bir şəkildə tikilməsinə icazə verəcəklər. Son qapaqların montajı üçün dairəvi bir şəkildə halqanın ətrafında 12 bolt deliği təmin edilir. Bu deliklərin arxasındakı qoz -fındıqları qaynaqlayaraq, boltlar dərhal içəriyə yivlənə bilər. Bu halqaların arxa tərəfi bir dəfə brülör üzərində quraşdırılmış bir açarla qoz -fındıq tutmaq üçün əlçatmaz olacağından tələb olunur. Biri soyulsa, yandırıcının içərisindəki bir qozu dəyişdirə bilərsiniz, bu da iplər üçün üzüklərdəki delikləri vurmaq üçün daha yaxşı bir üsuldur. Fındıqların hər bir digərinə yerləşdirilən üç yapışqan qaynaq, onları yerində saxlamaq üçün kifayət qədər sıx tutmalıdır.

Addım 5: Yanma Kamerasının Montajı - Son Halqalarda Qaynaq

Hazır üzüklər yanacaq yuvasına qaynaq edilə bilər. Gövdə əvvəlcə lazımi uzunluqda kəsilməli və ucları kvadratlaşdırılmalıdır ki, hər şey düzgün şəkildə hizalansın.

Böyük bir təbəqə vərəqi götürüb polad borunun ətrafına sararaq başlayın ki, ucları bir -biriylə kvadratlansın və poster lövhəsi sıx çəkilsin. Borunun ətrafında bir silindr forması yaratmalıdır və posterin ucları gözəl və düzbucaqlı olacaq. Afişanı borunun bir ucuna sürüşdürün ki, borunun kənarı və posterboard silindrinin ucları demək olar ki, bir -birinə toxunsun, borunun ətrafında bir işarə etmək üçün kifayət qədər yer olduğundan əmin olun, beləliklə işarəni metal yuyub yıxa bilərsiniz. Bu, borunun bir ucunu kvadrat edəcək. Metal tədarükçülərinin çoxu boruları bir şerit testere ilə kəsirlər və kəsiklərindəki səhv marjı artı və ya eksi 1/16 düymdür, bu da əvvəlcədən düzəltməsəniz, mükəmməl bir kəsikdən daha aşağı və yelləncəkli bir sona səbəb ola bilər. Yanma kamerasının və alov borusunun olmasını istədiyiniz uzunluq üçün kvadratdan yuxarıya doğru digər ölçü. Qaynaqlanacaq uc halqaların hər biri 1/4 düym olduğundan, əvvəlcə ölçünüzdən 1/2 düym çıxardığınızdan əmin olun. Yanacağımın uzunluğu 10 düym olacağından ölçməm 9.5 düymdə alınacaq. Borunu işarələyin və posterboarddan istifadə edərək borunun ətrafında əvvəlki kimi gözəl bir işarə yaradın. Düşürəm ki, bucaq dəyirmanında kəsilmiş təkərdən istifadə etməklə 1/8 düym qalınlıqdakı borulardan çox gözəl şəkildə keçmək olar. Sükanla hətta gözəl vuruşlar edin və hər keçidlə bir az daha dərinə kəsərkən borunu döndərin. Kəsimi mükəmməl etməkdən narahat olmayın, əslində bir az material buraxıb sonra təmizləməlisiniz. Son təmizləmə üçün açar dəyirmanında flap disklərdən istifadə etməyi sevirəm. Kəsmə aparıldıqdan və təmizləndikdən sonra, yaxşı qaynaq nüfuz etməsi üçün borunun hər iki ucunun xarici kənarlarını bir az əymək üçün flap diskdən istifadə edin. Sonra boru qaynağa hazırdır. Maqnit qaynaq kelepçeleri istifadə edərək, uc halqalarını borunun uclarına mərkəzləşdirin və boru ilə eyni səviyyədə olduğundan əmin olun. Üzüklərin 4 tərəfinə yapışqan qaynaqlar qoyun və soyumağa icazə verin. Bağlamalar qurulduqdan sonra, qaynaq kordonunu halqaların ətrafına qədər bağlamaq üçün təxminən 1 düym uzunluğunda tikiş qaynaqları istifadə edin. Bir qaynaq qaynağı edin, sonra digər tərəfə keçin və eyni şeyi edin. "Ulduz" naxışı olaraq da adlandırılan avtomobildəki qoz -fındıqları sıxmağa bənzər bir moda istifadə edin. Metalı həddindən artıq qızdırmayın, beləliklə üzüklərin əyilməsinin qarşısını ala bilərsiniz. Hər iki üzük qaynaqlandıqda, gözəl bir görünüş üçün qaynaqları hamarlayın. Bu isteğe bağlıdır, ancaq bütün yanacağın daha gözəl görünməsini təmin edir.

Addım 6: Yanma kamerasının yığılması - son qapaqların hazırlanması

Əsas yanacaq yuvası tamamlandıqda, yanacaq qurğusu üçün 2 uç qapağına ehtiyacınız olacaq. Bir uc qapağı yanacaq enjektörü tərəfində, digəri isə isti egzoz qazlarını turbinə yönəldəcək.

Yanma kameranızın eyni diametrli 2 plitəsini hazırlayın, bizim vəziyyətimizdə 8 düym olacaq. Uç halqalarındakı cıvata delikləri ilə hizalanmaq üçün perimetrin ətrafında 12 bolt deliyi qoyun ki, daha sonra bərkidilsinlər. 12, istifadə etdiyim boltların sayıdır, halqalarda və uc qapaqlarda az -çox istifadə edə bilərsiniz. Enjektör qapağında yalnız 2 deşik olmalıdır. Biri yanacaq enjektörü üçün, digəri isə şam üçün olacaq. İstəyirsinizsə, daha çox enjektör üçün daha çox çuxur əlavə edə bilərsiniz, çünki bu şəxsi seçimdir. Biri mərkəzdə və 4 -ü dairəvi bir nümunədə olmaqla 5 enjektördən istifadə edəcəyəm. Yeganə tələb, enjektörlərin hissələri bir -birinə bərkidildikdə alov borusuna düşəcək şəkildə yerləşdirilməsidir. Dizaynımız üçün, bu, son qapağın ortasındakı 5 düymlük bir dairənin mərkəzinə sığmalı olduqları deməkdir. Enjektörləri quraşdırmaq üçün 1/2 düymlük deşiklərdən istifadə etdim. Bir az mərkəzdən kənara çıxdıqda, bujinizin çuxurunu əlavə edəcəksiniz. Çuxur bujiyə uyğun olan 14 mm x 1,25 mm ölçülü bir ip üçün qazılmalı və vurulmalıdır. Yenə də şəkillərdəki dizaynın 2 bujisi olacaq və bir bujinin xidmətdən çıxmasını seçəcəyi halda bu mənim üçün yalnız bir məsələdir. Bujilərin də alov borusu daxilində olduğundan əmin olun, çünki bu, son qapağa aiddir. Enjektör qapağının fotoşəklində, qapaqdan çıxan kiçik boruları görə bilərsiniz. Bunlar injektorların quraşdırılması üçündür. Dediyim kimi, onlardan 5 -ə sahib olacağam, ancaq ilk cəhdiniz üçün mərkəzdə birini əldə edə bilərsiniz. Borular, 1/8 düym daxili diametri olan 1/2 düym diametrli borulardan hazırlanır. Uzunluq 1.25 düym qədər kəsilir, bundan sonra bucaq düzəltmək üçün bucaq maşınından istifadə olunarkən, qazma maşınının içərisinə yuvarlanaraq və fırlanaraq kənarlarında bir yiv qoyulur. Layiqli nəticələr verən səliqəli kiçik bir hiylədir. Hər iki ucu 1/8 düymlük NPT konik boru ipi ilə yivlənir. Boruları qazma maşınının altında bir mengenədə saxlayıram və boru kəmərini yuxarı qaldırıram ki, ipləri borulara gözəl və düz başlayım. ipləri başladıqdan sonra kranı lazımi dərinliyə çevirərək əllə bitirirəm. Plitənin hər tərəfindən çıxan 1/2 düym boru ilə yerində qaynaqlanır. Yanacaq təchizatı xətləri bir tərəfə bağlanacaq və enjektörlər digər tərəfə vidalanacaq. Yanacağın xaricinin təmiz bir görünüşə sahib olması üçün onları boşqabın içərisinə qaynaqlamağı sevirəm. Egzoz qapağını düzəltmək üçün, isti qazların qaçması üçün bir deşik kəsməlisiniz. Mənim vəziyyətimdə, onu turbodakı turbinin diyirlənməsinin girişi ilə eyni ölçüdə ölçdüm. Bu, turbomuzda 2 düym 3 düymdür. Kiçik bir lövhə və ya turbin flanşından sonra turbin yuvasına bərkidilir. Turbin flanşının, turbinin girişi ilə eyni ölçülü bir açılışı və onu turboya bağlamaq üçün dörd boltlu delik olmalıdır. Egzoz ucu qapağı və turbin flanşı, ikisinin arasına keçmək üçün sadə bir düzbucaqlı qutu bölməsi düzəldərək bir -birinə qaynaq edilə bilər. Aşağıdakı egzoz manifoldunun fotoşəklində, turbin flanşının sağa və egzoz qapağının yerə baxdığını görə bilərsiniz. Bu mühərrikin jet velosipedində görəcəyi tətbiq üçün keçid bükülməsi edilməli idi, ancaq asanlıqla poladdan düzbucaqlı düzbucaqlı bir hissədə düzəldilə bilərdi. Qaynaqlarınızı parçaların xaricində saxlamaq üçün hissələri bir yerdə qaynaqlayın ki, hava axını içərisində qaynaq boncuklarının yaratdığı heç bir maneə və ya çalkantı olmasın.

Addım 7: Yanma Kamerasının Montajı - Birlikdə Boltlama

İndi sıxılmış bir reaktiv mühərrikə yaxınlaşırsınız. Hər şeyin lazım olduğu kimi uyğun olub olmadığını görmək üçün hissələri bir -birinə bağlamağın vaxtı gəldi.

Turbin flanşını və son qapaq dəstini (egzoz manifoldu) turboya bağlayaraq başlayın. Daha sonra yanacaq yuvası cıvataları egzoz qurğusuna və nəhayət enjektör qapağı cıvatalarını əsas yanacaq yuvasına bağlayır. İndiyə qədər hər şeyi düzgün etmisinizsə, aşağıdakı ikinci şəklə bənzəməlidir. Əgər belə deyilsə, geri qayıdın və səhvinizi harada etdiyinizə baxın. Turbonun turbin və kompressor bölmələrinin ortadakı sıxacları gevşetərək bir -birinə qarşı döndərilə biləcəyini qeyd etmək vacibdir. Fərqli turbo bir çox növ qısqacdan istifadə edir, ancaq hissələrin dönməsi üçün hansı cıvataların gevşetilməli olduğunu görmək asan olmalıdır. Əlavə edilmiş hissələr və turbo qurğunuzun istiqaməti ilə kompressorun çıxışını yanacaq yuvasına bağlayacaq bir boru hazırlamalı olacaqsınız. Bu boru kompressor çıxışı ilə eyni diametrdə olmalıdır və nəticədə bir rezin və ya silikon hortum bağlayıcı ilə kompressora bağlanacaq. Digər ucun yanacaqla eyni hündürlüyə oturması və yanacaq gövdəsinin yan tərəfində bir çuxur kəsildikdən sonra yerinə qaynaqlanması lazımdır. Ocağın yan tərəfindəki çuxurun harada olmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur, çünki havanın içəri girmək üçün gözəl bir hamar yolu var. Bu heç bir iti künc yoxdur və qaynaqları kənarda saxlayın. Yanacağımız üçün, mandrel əyilmiş 3,5 düym diametrli egzoz borusundan istifadə etməyi seçdim. Aşağıdakı şəkil, böyüdücü və yanıcıya girmədən əvvəl havanı yavaşlatmaq üçün hazırlanmış əl istehsalı bir borunu göstərir. İndi havanın kompressorun girişindən borudan aşağıya, yanma borusuna, egzoz manifoldundan və turbin hissəsinin yanından keçməsi üçün gözəl bir təmiz yolunuz olmalıdır. Hər şey olduqca hava keçirməməlidir və möhkəm olduğundan əmin olmaq üçün bütün qaynaqları yoxlamalısınız. Mühərrikin önündən bir yarpaq üfleyicinin üfürülməsi havanın axmasına və turbin bıçaqlarının çevrilməsinə səbəb olmalıdır.

Addım 8: Alov Borusu Hazırlayın

Yaxşı, bir çox inşaatçı üçün bu ən çətin hissə hesab olunur. Alov borusu, havanın yanma kamerasının mərkəzinə girməsinə imkan verən şeydir, ancaq alovu yerində saxlayır ki, sıxıcı tərəfə deyil, yalnız turbin tərəfinə çıxsın. oxşayır. Soldan sağa, çuxur nümunələrinin xüsusi adları və funksiyaları var. Soldakı kiçik çuxurlar birincil, orta böyük deliklər ikincil, sağdakı ən böyüklər üçüncül və ya seyreltmə çuxurlarıdır. (bu dizaynda alov borusunun divarlarını daha sərin tutmaq üçün hava pərdəsi yaratmağa kömək edəcək bəzi əlavə kiçik deşiklərin də olduğunu unutmayın) İlkin deliklər havanı yanacaq və hava qarışdırmaq üçün təmin edir və yanma prosesinin başladığı yer budur. yanma prosesini başa çatdırmaq üçün havanı deliklərlə təmin edir. Üçüncü və ya seyreltmə delikləri, turbodakı turbin bıçaqlarını çox qızdırmamaq üçün qazları yanmadan çıxmazdan əvvəl soyutmaq üçün hava təmin edir. Deliklərin ölçüsü və yerləşdirilməsi ən yaxşı halda riyazi bir tənlikdir və ən pis halda logistik bir kabusdur. Deliklərin hesablanması prosesini asanlaşdırmaq üçün aşağıda sizin üçün işi görəcək bir proqram təqdim etdim. Bir Windows proqramıdır, buna görə bir Mac və ya Linux qutusundasınızsa, tənlikləri uzun müddət etməlisiniz. Jet Spec Designer proqramı əla bir proqramdır və müəyyən bir turbonun itmə gücünü təyin etmək üçün də istifadə edilə bilər. Alov borusu deliklərinin uzun əl hesablamaları və hər şeyi dərindən izah etmək üçün, https://www.badbros.net/jetbike5.html saytımıza daxil olun. yanacağın içinə girmək. Yanacağımız halqanın kənarından bir tərəfdən digərinə doğru ölçülən 10 düym uzunluğunda olduğu üçün alov borusunu o uzunluğa qədər kəsməlisiniz (yanacağınızın uzunluğuna uyğun olaraq kəsdiyinizə əmin olun). Alov borusunun ətrafına bükülmüş afişadan istifadə edərək bir ucunu düzəldin, sonra digərini ölçün və kəsin. İsti olduqda metalın genişlənməsinə imkan vermək üçün alov borusunu bir düymün təxminən 1/16 hissəsini qısaltmağı təklif edərdim. Hələ də son halqaların içərisində tutulacaq və içərisində "üzəcək". Uzunluğa kəsildikdən sonra bu deliklərə davam edin. Bir çoxu olacaq və "unibit" və ya pilləli matkap ucu burada olması çox əlverişlidir. Alov borusu paslanmayan və ya adi yumşaq poladdan hazırlana bilər. Əlbəttə ki, paslanmayan poladdan daha uzun müddət davam edəcək və istiliyə davamlıdır.

Addım 9: Yanacaq və Yağ Sistemlərinin çəkilməsi

İndi alov borusunu qazdığınız üçün, yanma korpusunu açın və egzoz qapağına arxaya oturana qədər halqaların arasına daxil edin. Enjektörün yan qapağını dəyişdirin və boltları sıxın. Altıbucaqlı başlıqlı boltlardan yalnız görünüşü üçün istifadə etməyi xoşlayıram, amma adi bir açarla əyləşmək məcburiyyətində olmadığınız üçün rahatlıq da gözəldir. İndi sistemə bir az yanacaq və rulmanlara bir az yağ lazımdır. Bu hissə ilk göründüyü qədər mürəkkəb deyil. Yanacaq tərəfi üçün yüksək təzyiqli və saatda ən az 20 galon axını olan bir pompaya ehtiyacınız olacaq. İşin yağ tərəfi üçün dəqiqədə təxminən 2-3 galon axını olan ən az 50 psi təzyiqə malik bir nasos lazımdır. Xoşbəxtlikdən, eyni tipli nasos hər ikisi üçün də istifadə edilə bilər. Təklifim, 8000-643-236 model nömrəli Shurflo nasosudur. Digər alternativlər sükan pompaları, soba nasosları və avtomobil yanacaq nasoslarıdır. Shurflo -da tapdığım ən yaxşı qiymət https://www.dultmeier.com saytındadır və hazırda 77 ABŞ dollarıdır. Eyni görünən, lakin daha ucuz olan digər Shurflo nasoslarını xərcləməyin və almayın. Nasoslardakı klapanlar və möhürlər neft əsaslı məhsullarla işləməyəcək və sizinlə çox şanslı olacağınıza zəmanət verə bilmərəm. Yanacaq sistemi üçün bir diaqram verdim və turbo üçün yağ sistemi də eyni şəkildə işləyəcək. Pompanızın birbaşa baypas geri dönüşü yoxdursa (Shurflow yoxdur, ancaq bəzi soba nasosları bunu edir), yalnız nasosun özündən üfüqi tutmaq üçün olduğu üçün nasos bypassını buraxa bilərsiniz. Santexnika sistemlərinin ideyası, bir bypass valf qurğusu ilə təzyiqi tənzimləməkdir. Bu üsulla nasoslar həmişə tam bir axına sahib olacaq və istifadə olunmamış maye saxlama tankına qaytarılacaq. Bu marşrutla gedərək, nasosdakı geri təzyiqdən qaçınacaqsınız və nasoslar da daha uzun müddət davam edəcək. Sistem yanacaq və yağ sistemləri üçün eyni dərəcədə yaxşı işləyəcək. Yağ sistemi üçün, filtrdən və yağ soyuducusundan istifadə etməlisiniz ki, hər ikisi də nasosdan sonra, ancaq bypass klapanından əvvəl növbədədir. Yağ soyuducusu üçün B&M transmissiya soyuducularını təklif edirəm. Yağ filtrləri, uzaqdan bir yağ filtri qurğusundan istifadə edərək adi vida ola bilər. Turboya gedən bütün xətlərin sıxılma armaturlu mis borular kimi "sərt xətt" dən hazırlandığından əmin olun. Kauçuk kimi elastik xətt partlaya və fəlakətlə bitə bilər. İsti bir turbin yuvasına düşən yağ və ya yanacaq çox tez alovlanacaq. Bu nasos sistemlərində meydana gələn təzyiq də diqqət çəkir. Kauçuk hortum istiliklə yumşalacaq və nasoslardan gələn yüksək təzyiq xətlərin qırılmasına və armaturların sürüşməsinə səbəb olacaq. Təhlükəsiz olun və sərt xətlərdən istifadə edin. Çevik xətlər qədər ucuzdur. TƏHLÜKƏÇİLƏRDƏN XƏBƏRDAR EDİLDİNİZDƏN, TƏLİMATLARI İZLƏMƏK İSTƏYMƏYİNİZ ÜÇÜN SORUMLULUQ QƏBUL ETMƏYİRƏM!. Giriş ümumiyyətlə iki açılışdan daha kiçikdir. Su ilə soyudulan bir turbo istifadə edirsinizsə, su gödəkçəsini istifadə etmək heç də lazım deyil və bu limanlara heç bir şey bağlamaq lazım deyil. Turbo söndürüldükdən sonra onu soyutmaq üçün su axını təmin etmək istəsəniz faydalı olar. Yanacaq çənləri istənilən ölçüdə ola bilər və neft çənləri ən azı bir galon tuta bilməlidir. Qəbul xətlərini tanklara geri dönmə xətlərinin yaxınlığına qoymayın, əks halda geri dönən mayelərin səbəb olduğu havalandırma, hava qabarcıqlarını çıxaracaq və nasoslar boşalacaq və təzyiqi itirəcək! McMaster Carr -dan https://www.mcmaster.com paslanmayan poladdan su buxarlayan nozzle üçün onlayn kataloqun 1939 -cu səhifəsinə baxın. Bu ölçülü bir mühərrikin tam çuxurda saatda təxminən 14 galon axına ehtiyacı olacaq. Yağ sistemim üçün hazırda Castrol tam sintetik 5w20 istifadə edirəm. Aşağı viskoziteye malik tam sintetik yağ mütləqdir. Tam sintetik daha yüksək alovlanma nöqtəsinə malik olacaq və daha az alovlanacaq və aşağı özlülük turbinin daha asan fırlanmasına kömək edəcək. Yanacaq tələblərinin hesablanması haqqında daha çox məlumat üçün bu kimi bir istifadəçi qrupuna qoşulmanızı təklif edirəm. Yahoo Forums "DIYgasturbines" istifadəçi qrupu. Orada çoxlu məlumatlar var və mən daimi üzvəm. Ahh, alov mənbəyinə ehtiyacınız olacaq! Qığılcımdan bir qığılcım almağın bir çox yolu olduğu üçün çox dərinə getməyə çalışmayacağam. Bir qığılcım əldə etmək üçün İnternetdə gözəl bir yüksək gərginlikli bir dövrə axtarmağı sizə buraxıram, yoxsa ucuz bir avtomobil flaşör rölesini bir bobinə bağlaya və fişinizdən olduqca yavaş, lakin istifadə edilə bilən bir qığılcım çıxara bilərsiniz. 12 voltluq sistemlərin hamısının gücü üçün, oğurluq həyəcan siqnallarında və batareyanın geri çəkilməsində istifadə olunan 12 volt 7 və ya 12 amperlik möhürlənmiş gel hüceyrəli batareyalardan istifadə etmək istəyirəm. Kiçik, yüngül və vəzifəyə çox uyğundur, üstəlik jet karta və ya digər kiçik avtomobilə asanlıqla uyğunlaşırlar. Yaxşı, bu günə qədər uğur qazandınız. İndi ehtiyacınız olan tək şey, mühərrikinizi quraşdıracağınız bir dayaqdır. Digər şəkillərdə hazırladığım test stendini burada görə bilərsiniz və özünüz üçün necə düzəltmək barədə fikir əldə edə bilərsiniz. Yarpaq üfleyiciniz hazırdırmı? Tamam, başlayaq!

Addım 10: Yeni Oyuncağınızla Dostlarınızı və Qonşularınızı Təəssüratlandırarkən Çox Səs -küy Yaratmaq və Zəmini Sarsıtmaq Əylən

Bu əyləncəli hissədir! Yeni mühərrikinizi ilk dəfə işə salmaq. Ehtiyac duyacağınız hissələr bunlardır: 1) Mühərrik 2) Qulaq müdafiəçiləri (qulaqlar) 3) Çoxlu yanacaq (dizel, kerosin və ya jet-a) 4) Yarpaq üfürücü5) yuyulma paltarı İşlərin maraqlı olduğu yer budur. Əvvəlcə təyyarəni elə bir yerə qurursunuz ki, yüksək səslə heç kəsi əsəbiləşdirmədən işə sala bilərsiniz. Sonra onu seçdiyiniz yanacaqla doldurursunuz. Jet-a istifadə etməyi xoşlayıram, çünki sadəcə yaxşı işləyir və reaktiv mühərrikin "qoxusuna" malikdir. Yağ sisteminizi işə salın və yağ təzyiqini minimum 30 psi olaraq təyin edin. Qulaq müdafiəçilərinizi taxın və yarpaq üfleyicisi ilə mühərrikdən hava üfürərək turbini yığın. Bəli, bu mühərriklərdə işə salınan elektrik və ya havadan istifadə edə bilərsiniz, amma bu norma deyil və yalnız yarpaq üfleyicisini istifadə etmək daha asandır. Atəş dövrəsini açın və yanacaq yanan zaman "pop" səsi eşidilənə qədər yanacaq sistemindəki bypass iynə valfını bağlayaraq yavaş -yavaş yanacağı tətbiq edin. Yanacağınızı artırmağa davam edin və yeni reaktiv mühərrikinizin gurultusunu eşitməyə başlayacaqsınız. Yarpaq üfleyicisini tədricən çəkin və mühərrikin öz -özünə sürətləndiyini yoxlayın. Əks təqdirdə, yarpaq üfleyicisini yenidən tətbiq edin və bitənə qədər daha çox yanacaq verin. Nəhayət, yeni mühərrikinizin səsindən zövq alın və şalvarınızı yıxacağınız təqdirdə yuyulma bezini istifadə etməyi unutmayın! Bu mühərriklərdə o qədər güc var ki, bədən idarəetməsini itirəcək qədər sizi qorxudacaq. İşləyən mühərriklərimizin videoları aşağıda flash film olaraq mövcuddur. Ümid edirik ki, onlardan zövq alırsınız! Yəqin ki, baxarkən brauzerinizin ölçüsünü azaltmalısınız, buna görə də piksel olunmur. Bu barədə. Veb saytlarımız bütün quruluş proseslərini əhatə edir və inşallah öz reaktiv mühərrikinizi hazırlamaq yoluna başlayacaqsınız. Öz şəklinizi çəkirsinizsə bizə şəkillər göndərdiyinizə əmin olun. Yanacaq dəstləri, Bad Brothers Racing -də Russ ilə əlaqə saxlayaraq əldə edilə bilər. Jet mühərrikinizi yaratmağınıza kömək edəcək müxtəlif dəstlər və konfiqurasiyalar mövcuddur. Tam yığılmış mühərriklər, məsuliyyətdən azad olmağı imzalayan ixtisaslı alıcılar üçün də mövcuddur. Bu sənədlərdə və dəst dizaynlarında olan planlar Müəlliflik hüququ 2006 Bad Brothers Racing -dir və heç bir şəkildə təkrar edilə bilməz və satıla bilməz. Veb saytlarımızın ianələr və reklam tıklamaları ilə maliyyələşdirildiyini unutmayın. Əgər səxavətli hiss edirsinizsə, zəhmət olmasa maddi yardımla kömək edin. Ucuz olsanız, layihələrin davam etməsinə kömək etmək üçün bizə "səbəb üçün bir neçə klik" verin! Tezliklə görüşərik və ümid edirik ki, saytlardan zövq alacaqsınız! Bu məlumatlar Bad Brothers Racing və Gary's Jet Journal tərəfindən verilmişdir. Zəhmət olmasa yeni və maraqlı layihələrlə tez -tez yenilədiyimiz yenilikləri görmək üçün saytlarımızı ziyarət edin.

The Instructables Kitab Müsabiqəsində birinci mükafat