PVC Boruda 100W LED Fənər: 8 Addım (Şəkillərlə)

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:47

100W LED fənərlərimin 2 -ci turuna qayıdın. Birincisindən o qədər zövq aldım və kifayət qədər istifadə etdim ki, onunla bir neçə sinir bozucu problemi həll edən başqa bir qurmaq qərarına gəldim (qorxunc batareya ömrü, batareyanın gərginliyini daim izləmək, əsas korpusun xaricindəki batareya). bir neçə aydır ki, bu binanı tikdim və nəhayət ki, davam etməyə qərar verdim və başa çatdırmaq üçün 8 saata yaxın iş apardım. Xüsusi batareyanın hazırlanması, bütün hissələrin sınanması və müqavimət dəyərlərinin seçilməsi daxildir.

Bu yazı mütləq bir necə ediləcək deyil və bu fənəri qurmaq təcrübələrimi təsvir edir - daha çox 'qurma qeydləri'.

Bu layihəni veb saytımda da görə bilərsiniz:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Addım 1: hissələr

Parça seçimindən başlayaq. Mən əvvəllər gördüyüm üçün hər şeyi 4 düymlük bir PVC borunun içərisinə bağladım (link) və orijinal üçün istifadə etdiyim MDF -dən daha möhkəmdir. Bir soyuducuya gəldikdə, 4 inside içərisinə uyğun birini tapmalı oldum. boru Bunun üçün bir Intel CPU soyuducusu idealdır. İdarəetmə dövrəsi üçün, sonuncusu ilə eyni hissələrdən istifadə etdim - 150W gücündə çevirici, XL6009 Buck Boost çeviricisi, 2 potansiyometr və əlavə olaraq USB şarj portuna sahib olmaq üçün əlavə bir keçid və USB buck çeviricisi əlavə etdim. İstifadə etdiyim batareyalar, köhnə noutbuklardan təxminən 2800mAh olan 12 Boz Panasonic NCR18650 -dir. BMS, aliexpress -dən 4S 30A BMS -dir və deyə bildiyim qədər mükəmməl işləyir. Fənərin arxasına bir gərginlik monitoru da əlavə etdim. Əlbəttə ki, 100W LED və onu müşayiət edən obyektivi unuda bilmərik. M3 qoz -fındıq və boltlardan bütün əlavələr üçün istifadə etdim, çünki onların çoxu yalançıdır və çox yayılmışdır.

Addım 2: Parça Bağlantıları

Buradakı bütün bağlantılar ortaq bağlantılardır.

Fənər hissələri

100W LED eBay

60 dərəcə eBay lens

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (fan) eBay

USB Buck Converter eBay

EBay sürüşdürmə açarı

Batareya hissələri

4S BMS eBay

Batareya Göstəricisi eBay

EBay XT-60 bağlayıcıları

Addım 3: DC-DC çeviricilərinin tənzimlənməsi

İdarəetmə sxemindən başlayaraq, bütün elektronikanı bağlamaq üçün PVC borunun daxili diametrindən bir qədər kiçik olan MDF dairəsini kəsmək üçün fırlanan bir alət istifadə etdim. LED üçün maksimum 32V. Bundan daha yüksək bir şey və LED, çox uyğun olmayan diodlar səbəbiylə çox cərəyan çəkməyə, istiləşməyə və bəlkə də partlamağa başlayacaq. Bunun niyə baş verdiyini daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, Big Clives -in videosuna baxın. Həmişə yüksək enerjili Çin LEDləri ilə oynayarkən nə etdiyinizi bildiyinizə əmin olun. Gücləndirici çeviricidəki orijinal potensiometr 10K trimpotdur, lakin korpusun xaricindəki parlaqlığı tənzimləyə bilsək, bu, açıq -aydın sönməli idi. 10K potansiyometrlə başladım və 9K ətrafında olduğu ortaya çıxan maksimum 32V gərginliyə hansı müqavimətin səbəb olduğunu anladım. Gərginliyi 32V -da artırmaq üçün 4K rezistorlu 5K potensialiometrdən istifadə etdim, amma yenə də tənzimlənən bir gərginliyə sahibəm. Fan sürətini də idarə edə bilmək istədim, buna görə də maksimum soyutma performansı vermək üçün 12V soyutma fanını həddindən artıq yükləmək üçün 14V maksimum gərginliyi olan XL6009 buck boost converter üçün eyni proseduru etdim. Kiçik intel soyuducunun 100W LED -in tam parlaqlıqda uzun müddət düzgün soyudulması üçün kifayət etməyəcəyindən qorxurdum. Məlum oldu ki, Intel fanının daxili sürət tənzimləyicisi var, buna görə də bunun faydasız olduğu ortaya çıxdı, amma bunu başa düşərkən bir fan qızardım. Fan üçün buck artırıcı çeviricini sınayarkən potansiyometr uğursuz oldu və silecek ilə kənarları arasında sonsuz müqavimət yaratdı. Bu, 60 V -dan yuxarı olduğu ortaya çıxan maksimum gərginliyi artırmaq üçün buck boost çeviricisini işə saldı. Bu, Intel fanının sehrli tüstüsünü buraxdı, buna görə də zibil qutusundan başqa birini tutmalı oldum, amma potansiyometrini dəyişənə və çıxışdakı gərginliyi dəfələrlə sınaqdan keçirənə qədər onu dövrəyə qaytarmadım. Maksimum tənzimlənən çıxış gərginliyi, kondansatörlərin qiymətləndirildiyi kimi təxminən 35V olduğu üçün, buck boost çeviricisinin bu qədər yüksək bir gərginliyə getməsinə təəccübləndim. Kondansatörlərin heç birini partlatmadığım üçün sevindim (və təəccübləndim) 25V həddini onların üzərindən itələdim. Çin mühəndisliyinin başqa bir nümunəsi. Montajdan əvvəl bunu tutmasaydım, baş verənləri başa düşməmişdən əvvəl kondansatörlər daha uzun müddət 60V alacaqdı və çox güman ki, partlayacaqdı.

Addım 4: LED uyğunluğu

USB Buck çeviricisi də öz açarı ilə əlavə edildi və heç bir xüsusi məftil tələb etmədi. Maraqlıdır ki, giriş polaritesini qeyd etmək üçün lövhədə heç bir işarə yoxdur, buna görə multimetrimi çıxartdım və giriş yastığı ilə topraklanmış USB örtüyü arasındakı davamlılığı yoxladım. Bir sürətli qeyd - bu LED -ləri bir gərginlik limiti ilə idarə etmək bunu etmək üçün düzgün bir yol deyil. Bir cərəyan məhdudlaşdırma dövrəsi daha yaxşıdır və gərginlik nə olursa olsun LED -lərin yanmasını maneə törədir. Baxmayaraq ki, onlar daha bahalıdır, buna görə də gərginlik nəzarətinə yapışıram, amma onu maksimum gərginliyin altında məhdudlaşdırıram. Bu LED-lər, cərəyanı məhdudlaşdıran bir cihazla düzgün idarə olunarsa, maksimum 36 volta (inanıram) çata bilər. Çin LED -lərini maksimum texniki xüsusiyyətlərində idarə etməməyi çox tövsiyə edərdim, çünki bu təhlükə şansını artırır (yenə də bunun niyə təhlükəli olduğunu daha yaxşı izah edən Big Clive -in videosuna baxın). LED -lərimi bir -biri ilə çox balansda olmadıqlarından əmin olmaq üçün sınadım. Şəkildən də gördüyünüz kimi, mənimki olduqca yaxşı uyğunlaşdı - Big Clive -in videosunda göstərilənlərdən daha yaxşı. Mən LED -lərimi təxminən 33V gücündə idarə edirəm.

Addım 5: LED -in soyuducuya quraşdırılması

LED və lensi soyuducuya bağlamaq üçün mərkəzin ətrafında 8 delik açdım, bir dəsti LED -ə, digəri isə 4 -ü lensin montaj nöqtələrinə uyğunlaşdırdı. M3 vintlərindən istifadə etdim və özlərini alüminiuma çox yaxşı vurdular. LED -i yıxmadan əvvəl, soyuducunun ortasına bir termal birləşmə qoydum. CPU soyuducularını CPU -ya quraşdırmaqla eyni prosedur.

Addım 6: Montaj və Havalandırma Delikləri

Bütün idarəetmə elektronikasını anladıqdan sonra PVC borusunu kəsib hər şeyi ona bağlamağa başladım. Potansiyometrlər, açarlar və vintlər üçün deliklər qazdım, sonra havalandırma deliklərini kəsmək, borunu uzunluğa kəsmək və bəzi qazılmış delikləri böyütmək üçün fırlanan bir alətlə çölə çıxdım. Bunun yaxşı havalandırılan bir sahə olması çox vacibdir və PVC tozunda nəfəs almamaq üçün ideal olaraq üz maskası istifadə edin.

Bəzi 6-32 vintlər, yuyucular və bir az sinklənmiş kəmər istifadə edərək MDF idarəetmə lövhəsi üçün bir montaj yaratdım və sonra boruya quraşdırdım. LED -i çıxışa lehimlədikdən və işlədiyini yoxladıqdan sonra onu borunun içərisinə qoydum və bir neçə M3 vintlə PVC boruya bağlamaq üçün plastik fan montajından 2 delik açdım.

Addım 7: Batareyanın qurulması

Sonra xüsusi bir batareyanın qurulması və quraşdırılması üzərində çalışdım. Daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi, batareya, köhnə noutbuklardan Panasonic NCR18650 hüceyrələrindən ibarət, hər tərəfi 2800mAh olan 4S3P konfiqurasiyadır. Hər bir hüceyrə 3A qoruyucu ilə pozitiv ucunda ayrı -ayrılıqda əridilir və mənfi ucları nikel zolaqlar ilə birlikdə lehimlənir.

BMS çıxışı, LED üçün gücləndirici çeviricinin və USB portu üçün dollar çeviricisinin girişinə bağlıdır. Batareyanı hobbi şarj cihazı ilə doldurmaq üçün batareyanın əsas terminallarına əlavə XT-60 konnektoru və balanslaşdırıcı qoşqu da əlavə etdim. MDF lövhəsindəki bütün vida başlarını örtmək üçün fənərin arxa ucuna bir parça köpük qoydum, batareyanı 2 qat köpüyə bükdüm, sonra batareyanı içəri və başqa bir parça köpük qoydum. Batareyanı köpüklə doldurmaq istilik üçün ən yaxşısı deyil, amma bunun problem olacağını düşünmürəm. Bu battries maksimum max 15A təmin edə bilər və mən yalnız 4A çəkəcəyəm. Arxadan düşməməsi üçün başqa bir köpük parçası əlavə etdim və üstünə 80 mm fan ızgarası qoydum. 4S gərginlik monitoru və heç bir problem olmadan batareya səviyyəsi haqqında kobud bir fikir əldə etmək üçün bir keçid qoymaq üçün fan ızgarasının bir hissəsini kəsdim. Fan ızgarasındakı vida delikləri aşağıya doğru əyilmiş və köpükdən kənara itələmişdir ki, əvvəllər deşik açdığım yerdə 4 kompüter fan vintini PVC -yə vidalayaq və fan ızgarasını yerində saxlayaq.

Addım 8: Tutacaq əlavə edin

Qalan hər şey bir qolu əlavə etmək idi, buna görə bir yapbozla 1x4 hissədən kobud bir forma kəsdim, sonra fırlanan bir alətlə zımparaladım və fənərin hər iki ucunda delik açdım. möhkəm bağlayın. Nəmə qarşı bir az qorumaq üçün sapa bir qat şəffaf akril sprey boyası əlavə etdim.

Bununla, ikinci 100W LED fənərim tamam oldu! Birincisini görmək istəyirsinizsə, buradan yoxlaya bilərsiniz. Bunu daha çox bəyənirəm, çünki hamısı tək bir bölmədədir, buna görə istifadə etmək və idarə etmək əvvəlkindən daha asandır.