Köhnə şarj cihazı? Xeyr, bu RealTube18 Bütün Borulu Gitar Qulaqlıq Amp və Pedalı: 8 Addım (Şəkillərlə)

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:43

Baxış:

Köhnəlmiş Nikel-Kadmiyum batareya şarj cihazı və ətrafında təkrar emal edilməli olan 60+ yaşı keçmiş avtomobil radio vakuum boruları ilə pandemiya zamanı nə etməli? Yalnız borulu, aşağı gərginlikli, ümumi alətli akkumulyatorlu gitara qulaqlıq gücləndiricisini və təhrif pedalını dizayn edib qurmaq necə? Bir az vaxtım və daha çox hissəm var idi, buna görə də ölü Milwaukee alətləri lityum ion batareya şarj cihazının içərisinə tikdim. Bunlar mükafatlandırıcı e-təkrar layihələrdir.

Bu quruluşun fındıqlarına və boltlarına girməzdən əvvəl başa düşürəm ki, oxuyanlar təcrübəsizdən tələb olunan bacarıq və təcrübəyə qədər dəyişəcəklər. İnternet dövrü (sonunda bir çox bağlantı ilə), texniki boruları, boruların necə işlədiyini, elektrik nəzəriyyəsini, batareyaların necə işlədiyini, batareyaların necə fərqləndiyini, necə sınanacağını izah edə biləcəyimi iddia etməyəcəyəm. osiloskoplu boru sxemləri, elektrik alətlərindən istifadə, lehimləmə və s. Orada çox yaxşı material var və yaza biləcəyimdən daha yaxşıdır. 120 illik elektrik dizaynı, hər kəs üçün çox şeydir. Nəhayət, dizayn düşünmə prosesimi bura yazıram ki, seçimlərimə necə yaxınlaşdığımı görə biləsiniz, dizaynı fərdiləşdirmək üçün cəsarətləndiyinizi hiss edəcəksiniz.

RealTube18 qulaqlıq gücləndiricisini və gitara pedalı dövrəsini dizayn edərkən ağlıma bir çox fikir gəldi. Son məhsul, təhlükəsiz (20 volt dc max) və vakuum boru dövrələri ilə təcrübə aparmaq üçün əlverişli bir yolla başa çatdı və mənim kimi bir paket üçün, bağladığım bütün komponentlərə görə olduqca aşağı qiymətə sahib oldum.

Təchizat:

Köhnə bir alət şarj cihazını xilas edin.

Kiminsə 60 il əvvəl atmayacağı qədər xeyirxah olduğu uyğun vakuum boruları tapın.

Müxtəlif rezistorlar, kondansatörler, prizlər, tellər, krikolar və potensiometrlər.

Matkaplardan və əl alətlərindən lehimləmə dəmirinə, çörək taxtasına, rəqəmsal multimetrə qədər geniş bir alət dəstinə ehtiyacınız olacaq və köhnə şarj cihazının batareya yuvasına sığacaq bir batareyanı da unutmayın.

Addım 1: Geri Dönüşümlü Batareya Şarj Cihazının nə edəcəyini necə seçdim

Sadə bir boru gücləndiricisi dizaynı istədim, az və ya az tranzistor və ya inteqral sxem və digər komponentlər nisbətən az idi. Sonda, son dizayndakı yeganə yarımkeçiricilər güc və təsir LED -ləridir.

Bunun aşağı gərginlik olmasını, bir alət batareyasının tükənməsini, açıq tellərlə çörək taxtasında təhlükəsiz olmasını, heç bir ac filament və ya boşqab gərginlikli transformatora ehtiyac olmadığını istədim. Aşağı gərginlikli çörək taxtası sınaqları boru dövrələrini öyrənməyin təhlükəsiz bir yoludur və hissələri lehimləmədən (son quruluşa qədər) sürətli komponent dəyişikliyinə imkan verir. (Xəbərdarlıq: borular hələ də toxunmaq üçün çox isti olur.) İnternetdən düz bir çörək taxtasına qoşulan bir neçə 9-pinli boru yuvası adapteri aldım. Aşağı gərginlikli (ən az 25v nominal) elektrolitik kondansatörlər, yüksək gərginlikli boru amperlərinin enerji təchizatında tələb olunan 400 və ya 600 voltluq bacılardan fərqli olaraq ucuz və kiçikdir.

Sıfır ac elektrik səs -küyü istədim: bir batareyadan birbaşa cərəyanı saxlayaraq, iştirak edən yeganə ac səs siqnalının özüdür.

Boru səsi: Bunu gitara üçün orijinal boru harmonik təhrifi yaratmaq üçün qurdum. Nəticədən olduqca razıyam. Bu gücləndirici, gitara səsi düyməsi aşağı və sürücünün idarəedilməsi aşağı olduqda xətti, aşağı təhrif rejimində işləyir. Gitara pikaplarından asılı olaraq, təhrif həddindən artıq sürətlə gedə bilər. Tüp gitara gücləndiriciləri ilə son dərəcə tanış olanlar, tək uclu tetrod seçimimin şüalı elektrik borusu ilə eyni səs profilinə və ya təkan çəkmə güc mərhələsinin harmonik damağına malik olmayacağına təəccüblənməyəcəklər. Yenə də bu layihənin nəticələrini bəyənirəm.

Əlverişli: Ehtiyat hissələrim qutularından mümkün qədər çox komponent istifadə etmək istədim. Etiraf edirəm ki, bir neçə istifadə olunan hissədən, hətta elektrolitik kondansatörlərdən istifadə etdim. Uzun müddətdir inşaat edirsinizsə, dizaynınızı həll edib çörək taxtasından razı qaldığınız zaman, yeni, keyfiyyətli elektrolitik kondansatörlər təklif edirəm-gələcəyiniz 5-10 ildən sonra kondansatörləri əvəz etməməkdən xoşbəxt olacaq.

Addım 2: Aşağı Gərginlikli Vakum Borularının Seçilməsi

Aşağı gərginlikli, həqiqi "boru səsi" ni əlverişli şəkildə həyata keçirmək üçün 1955-1962 -ci illərdə avtomobil radiosu üçün hazırlanmış aşağı gərginlikli boru tipini istifadə etmək qərarına gəldim. Bu aşağı gərginlikli boruların iki kateqoriyası var: "kosmik yük" və şərti. Kosmik yükləmə növü, daha yüksək lövhə gərginliyi əməliyyatına uyğun elektron fəaliyyətini təqlid etmək üçün borudan axan əlavə bir cərəyan istifadə edir. Hər iki növlə də yaxşı idim, amma aşağı gərginlikli adi tiplər kosmik yükləmə növlərinin etdiyi əlavə cərəyana ehtiyac duymur.

Bu aşağı gərginlikli borular, aşağı gərginlikli güc tranzistorunun uğurla inkişaf etdirildiyi üçün yaradıldı, lakin yüksək tezlikli tranzistorlar hələ mövcud deyildi. Avtomobil radio istehsalçıları, standart vakuum borular üçün yüksək gərginlik yaratmaq ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün 12 voltda işləmək üçün bir həll axtarırdılar. Bütün boruların köhnəlməsinə və alçaq gərginlikli boru tipli avtomobil radiolarının qısa müddətə mövcud olmasına qədər uzun sürmədi. Bu avtomobil boruları enişli -yoxuşlu yolların sərtliklərini idarə etmək üçün nəzərdə tutulsa da, performansını artırmaq və mikrofonikadan xilas olmaq üçün dizayn ömrü yox idi. Səs artırma ilə, məsələn, elektron lövhəyə vurub qulaqlıqlarda eşidə bilərsiniz.

Tək uclu qulaqlıq amp/gitara pedalım, hətta kifayət qədər sürücü siqnalı almaq üçün iki və ya hətta üç trioddan sonra qulaqlıqları idarə etmək üçün bir güc tetrodu və ya pentoda ehtiyac duyar.

Boruların mövcudluğu: aşağı gərginlikli borular artıq istehsal olunmur, buna görə də Yeni Köhnə Səhmlər yeganə variant olacaq. müəssisələri bağlamaq. Seçdiyim borular bu günlərdə borular üçün hər iki kateqoriyanı təmsil edir. 12U7, gitara borulu pedal sənətkarları arasında populyardır, buna görə qiymətlər qalxır. Bunun əksinə olaraq, 12J8 çox az sənətkar tərəfindən istifadə edildiyindən qiymətlər çox aşağıdır. Sevindirici haldır ki, bu aşağı gərginliklərdə boruların enerji sərfiyyatı o qədər aşağıdır ki, borular çox uzun müddət davam edir.

Borulu qızdırıcının filamenti çətin idi. 18-20 voltluq bir alət batareyası istifadə etmək və ayrı qızdırıcı filament elektrik sxemlərində pul/yer/güc sərf etməmək istədim. Filamentlərin ardıcıl olaraq və/və ya paralel olaraq istehsalçıların toleransları daxilində 18 ilə 20 volt arasında işləməsinə imkan verən bir boru birləşməsi tapmağa başladım. Qalibiyyət haqqında daha sonra müzakirə ediləcək.

Boru növləri: Klassik tək uçlu A sinfi əməliyyatı üçün bir tetrode və ya pentod güc amplifikatoruna iki triodlu pre-amp qidalanmasını istəyirdim. Üçüncü triod qazanc lazım olsaydı işləyə bilərdi, amma əlavə qazanc əldə etməyimə ehtiyac qalmadı, buna görə də bir tetrode/triod birləşmə borusu lazım deyildi, yalnız bir tetrode.

İkili triodun, Aşağı Gərginlikli boruların siyahısı olduqca qısadır. Bu boruların heç biri həqiqi "kosmik yük" tipli deyil, çünki bu texnika bir gərginlik qazan borusundan fərqli olaraq bir güc çıxış borusunda daha çox cərəyanın axmasına imkan vermək üçün istifadə olunur.

Aşağı gərginlikli, ikili triodlu borulara baxın. Bu fotoşəkillərin nə qədər yaxşı yüklənəcəyindən əmin deyiləm, buna görə də qətnamə onları oxumağı çətinləşdirə bilər.

Güc tetrodu üçün 12J8, 12DK7 və 12EM6 hamısı layiqli gücə malik idi. 12J8 borusu, boş olmayan tipli ən yüksək gücə malikdir və 12 voltda 0.325 amperlik qızdırıcı cərəyanına malikdir.

Aşağı gərginlikli tetrod boruların şəklinə baxın.

12J8 -in 0.325 amper cərəyanı ilə işləyə bilən ikili triodlu boru axtarırdım. Şansın istədiyi kimi, 12U7 borusu, qızdırıcının mərkəz qapağından istifadə edərkən 6 voltda 0,3 amperlik qızdırıcı cərəyanına malikdir.

Beləliklə, 12,3 voltluq bir 12J8 qızdırıcısı, 6,3 voltluq bölünmüş filamentli konfiqurasiyada bir 12U7 ilə, təxminən 0,3 amper ətrafında qızdırıcılar üçün 12,6+6,3 = 18,9 volt istəyir. 18-20 voltluq alət batareyası bu kombinasiya üçün mükəmməl uyğun gəlir. Maraqlandığınız boruların işləmə parametrləri üçün istehsalçıların tolerantlıqlarını görmək üçün İnternetdə "boru məlumat cədvəli" axtarın. Test edərkən, bu liflərə enerji verən 20 voltluq tam doldurulmuş bir batareyanın 12J8 -dən 11.8 volt və 7.2 volt ilə nəticələndiyini gördüm. split 12U7 qızdırıcısı (14,4 volt bölünməmiş filament ekvivalenti). Bu dəyərlər bu borular üçün 10 ilə 16.9 volt spesifikasiyalarındadır və təxminən.32 amperdə qaçdı. Bu kombinasiya ilə çox şanslı oldum.

Başqa bir qeyd: 12U7, xüsusi olaraq bükülmüş 12AU7 borusudur. 12AU7 (Avropa kodu ECC82), ən azından 1946-cı ildə və bəlkə də daha əvvəl geri çəkilmiş şəkildə hazırlanmış, yüksək gərginlikli iş üçün nəzərdə tutulmuşdu və əla audio pre-amp performansı sayəsində bu gün yenidən istehsal olunur.

Tamlıq üçün, "Space Charge" tipli güc pentodları və ya tetrodlar, 12U7 -nin bölünmüş qızdırıcının 0,3 amperlik işinə uyğun bir cərəyana malik deyillər. Və ümumi boru cərəyanı, boşluq şəbəkəsi sayəsində daha yüksəkdir. Beləliklə, 12J8 güc borusu üçün seçimim oldu. Fərqli bir istiqamətə gedirsənsə, daha yüksək lövhə cərəyanları sənin üçün daha cəlbedici ola bilər. Əlavə məlumat üçün hazırlanmış "kosmik yük" güc borularının şəklinə baxın.

Beləliklə, layihəm üçün ən yaxşı uyğunluq 12U7-12J8 cütlüyüdür. 12J8, 20 mVt gücündə səs çıxışı ilə qiymətləndirilir ki, bu da 40 mW gücündə 12K5 -dən sonra ikinci yerdədir. Ancaq plitə gərginliyi 12,6 volt əvəzinə 18-20 volt olacağından, güc çıxışı bir qədər yüksək olacaq, ölçdüyüm nəticə 40 mVt civarında-faktiki gücüm bundan daha yüksək oldu, lakin təhrif olduqca yüksək idi. Boruların ekran və lövhələrinin bəzilərinin maksimum 16 voltluq reytinqə malik olduğunu unutmayın, lakin əksəriyyəti 30 voltdur-12U7 və 12J8 hər ikisi də 30 voltdur.

Əlverişli olaraq, tək uclu 12J8 güc mərhələsini 12U7 fazalı ayırıcı ilə 12J8-in təkan çəkmə cütü ilə əvəz etmək, iki 12U7 və iki 12J8 cəminə səbəb olardı, yəni qızdırıcıların bir 12J8 ilə bir sıra 12U7 parçalanmış filament kimi işləməsinə səbəb olardı., yalnız iki dəfə. Beləliklə, bu gücləndiricinin push-pull versiyası məhdudiyyətlərim daxilində edilə bilər. Bir nöqtədə push-pull versiyası qura bilərəm.

Boru markaları haqqında qısa bir qeyd: Yeni Old Stock borular üçün (əsasən 1980 -ci ildən əvvəl istehsal olunur), markalar keyfiyyət baxımından bir qədər fərqlənirdi, lakin bu borular üçün performans baxımından fərqlənən (mənə görə) bir fərq görmədim. İstər RCA, Sylvania, GE, vs. istərsə də avtomobil istehsalçısının adları yazılmış yenidən markalı borular (FoMoCo, GM və s.), Hamısı eyni qaydada işləməlidirlər, baxmayaraq ki, yaxşı tənzimlənmək üçün kifayət qədər uzun müddət qalmadılar..

Addım 3: Amp Qutusunun Seçilməsi

İstədiyiniz batareya növü üçün artıq batareya bağlantısı olan və gitara pedalı kimi ağlabatan istifadə edilə bilən bir korpusdan istifadə etmək istədim.

Ryobi versiyası üçün, qarajda basdırılmış, e-geri çevrilmə səfərini gözləyən tərk edilmiş bir Ni-Cd şarj cihazından istifadə etdim. Lazımsız daxili hissələri çıxardıqdan sonra (başqa bir layihədə bir DC enerji təchizatına çevriləcək), lazımi komponentləri quraşdırmaq üçün kifayət qədər yer qaldı. Bu, köhnəlmiş Ni-Cd şarj cihazları üçün çox lazımlı bir istifadədir.

Eynilə, Milwaukee M18 versiyası üçün, İnternetdə uğursuz bir şarj cihazı aldım və korpusu bağladım. Buraya əlavə edilmiş bir addım: istifadə etdiyim şarj cihazının pozitiv batareya terminalı düzgün mövqedə olmadığından, ehtiyatlı bir kəsik və düzgün mövqedə bir terminalın epoksiyası tələb olunur. Bunun səbəbi, M18 şarj cihazının bir lityum ion batareyası olması və xüsusi şarj əlaqələri olması idi.

Komponentlər qoyularkən və deliklər qazılarkən səbr fəzilətdir. Plastiklə, çatlardan və ya səhv yerlərdən qaçınmaq üçün yavaş -yavaş gedin. İşin çox hissəsini maskalanan bantla örtün: bu, qazma üçün işarələməyə imkan verir və işi daha çox cızıqlardan qoruyur. Delik açmadan əvvəl bütün komponentlərin yerini təsəvvür etməyə vaxt ayırın. Quraşdırıldıqdan sonra komponentlər arasındakı boşluq yaxşı dəyişdirilə bilməz.

Borular üçün qazmaq üçün, bir bələdçi olaraq əvvəlcədən qazılmış bir hurda ağac parçası istifadə edərək qutuya sıxışdırdım. Bir çuxur mişarı, yəqin ki, daha yaxşı işləyəcəkdi.

Hər növ korpusu yenidən təyin etmək üçün kifayət qədər alətə ehtiyacınız olacaq. Əgər belə bir işlə məşğul olmaq üçün yeni təcrübə əldə edirsinizsə, əvvəlcə zibil qutusunda məşq etməyi məsləhət görürəm, əgər eyni köhnə qutudan ikisini ala bilsəniz, iş pozularsa və ya etməsəniz, ehtiyat nüsxəsi ola bilər. yerləşdirməyiniz xoşunuza gəlmir.

Addım 4: Komponentlərin seçilməsi

Rezistorlar: İllər ərzində bir çoxu karbon tərkibi olan bir zilyon rezistor yığmışam. İndiki vaxtda etibarlılıq səbəbindən karbon tərkibini tövsiyə etməzdim. Ancaq əlimdə olanı istifadə etdim. Bütün bunlar aşağı gərginlik olsa da, hər yerdə kiçik 1/8 vatlıq rezistorlardan istifadə edə bilməyəcəksiniz-bir rezistoru qızartmadığınızdan əmin olmaq üçün hesablama aparın (güc dağıldı = cərəyan^2*müqavimət).

Kondansatörler: 25 voltdan aşağı olduğu üçün hər elektrolitik 25 volt, bəziləri daha aşağı qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, bunlar 350 volt B+amperdə istifadə etdiyim kondansatörlərlə müqayisədə ucuzdur. Bu yüksək megohm şəbəkə rezistorları olan birləşdirici qapaqlar 0.022 və 0.1 uF -dən kiçik ola bilər. Bununla birlikdə, 100v -də qiymətləndirilən hər bir dəyərdən bir dəstəm var, buna görə istifadə etdim. Bu tip bir layihə üçün onlardan bir çanta alacaqsınızsa, ton nəzarətinə ehtiyac duyulduğu təqdirdə, 100V qiymətləndirilən on 0.05uF və ya 0.1uF olan bir paket təklif edirəm. Bağlama qapaqları əsasən bas tezliyinizə cavab həddini təyin edir.

Çıxış transformatoru: Tipik olaraq, yüksək gərginliklərdə və DC boş cərəyanlarında, audio çıxış transformatoru böyük və ağır və bahalıdır. Bununla birlikdə, 70 voltluq bir xətt transformatorundan istifadə etdim, bu aşağı DC cərəyanları üçün yaxşıdır. Bunlar yüngül və ucuzdur. Bir hissə qutusunda oturan uyğun bir səs çıxış transformatorunuz varsa, bu daha yaxşı səslənməlidir, amma 70v transformator işləyəcək. Layihəniz üçün düzgün kranları seçmək üçün şəbəkədə bir çox təlimat var, amma 12J8 çıxışında təxminən 2500 ohm yük empedansı əldə etmək üçün 2W kranını seçdim.

Yük: Bunu paralel olaraq 16 ohm qulaqlıq/qulaqlıq üçün hazırladım. Paralel olaraq iki 16 ohm 8 ohmdur, bu da 70 voltluq xətt transformatoru 8 ohm çıxışı üçün yaxşı işləyir. Ancaq aşağı bir gitara pedalı çıxışı təmin edən bir gərginlik bölücü olaraq qulaqlıq/manikür yükə 1 ohm ardıcıl olaraq müqavimət əlavə etdim. Bu bölücü, stompbox açarı basıldıqda çıxışa keçildikdə giriş gərginliyinə bənzər yüksək təsirli bir çıxış gərginliyini hədəf alaraq eksperimental olaraq təyin edildi.

Addım 5: Dövrəmin dizaynı

Hər hansı bir kompleks elektron dövrə bir neçə, daha sadə sxemdən ibarətdir. Dövrəmin eskizi yükləndi.

Gitara girişi: Gitara girişi, iki qütblü ikiqat atma stompbox keçidinin ilk dirəyinin bir ucuna dərhal bitir və birinci triod mərhələsinin giriş kondansatörünə davam edir. Tək bir bobin pikapı təxminən 0,07vac siqnalını söndürür, humbucker isə təxminən 0,7 boşluğa çata bilər.

Pre-amp: Amplifikasiya faktorunu maksimuma çatdırmaq üçün 12U7-nin ilk triodu üçün şəbəkə sızması qərəzliyi seçildi. Birləşdirmə kondansatörü, şəbəkə sızması önyargısı işi üçün lazımdır. Bu kondansatör, sınaq zamanı riski də azaldır, bu da düzgün olmayan əlaqənin giriş test mənbəyinə və ya gitara aparatına hər hansı bir DC cərəyanının geri yüklənməsini mümkünsüz edir. (Niyə bunu qeyd etdiyimi söyləməməyi üstün tuturam …) Hər halda, şəbəkə sızması müqaviməti əsasən isti katoddakı elektron buludunun (əslində "kosmik yük" buludunun) işləyəcəyi prinsipi üzərində işləyir. ya katoda bağlı olan, ya da B+ təchizatına bağlı olan bir rezistor vasitəsilə kiçik bir elektron axını təklif edin. Təcrübə olaraq, B+ ilə əlaqəli 5 meqohm müqavimət mənə ən yaxşı səsləndi və təxminən -5 volt əyilmə verdi (sızma axını məlumat cədvəli başına 10 uA qədər çata bilər). 0.7vac bir humbucker pikapı ilə, -0.5v qərəzli işləmək üçün olduqca yaxşı bir yerdir. Fərqi eşitmək üçün 2 ilə 10 meqohm arasında fərqli dəyərlər sınayın və osiloskopda görün. (Bir osiloskop olduqca ixtisaslaşdırılmışdır, lakin dizaynlarla təcrübə etmək istəyirsinizsə həqiqətən dəyərlidir.)

Batareya işarəsi haqqında bir qeyd: portativ radio batareyaları üçün "A", "B" və "C" adları 100 ildən çox əvvəl qurulmuşdur. Dizaynımın qızdırıcılar üçün fərqli bir gərginliyə ehtiyacı olmadığı üçün bu dizaynda "A" batareyası yoxdur. Hər şey lövhə gərginliyindən, yəni "B" batareyasından işləyir, buna görə "A+" bağlantısı yoxdur. Ayrıca, rezistorlarla ızgaralara meyl edirəm, buna görə "C" batareyası yoxdur.

İkinci səs mərhələsi: Bu, 12U7 -nin birinci mərhələsinin çıxışından qidalanan ikinci triodudur. Bu mərhələ, adekvat olaraq baypas edilmiş 10K potensiometr ilə katoddan ibarətdir. Bu qazan, təhrifə səbəb olmaq üçün lazım olan gitara giriş səviyyəsini azaldacaq bu ikinci mərhələnin gücləndirmə faktorunu artırmaq üçün "sürücü" idarəsi olaraq istifadə etdiyim şeydir. Diqqət yetirin ki, bu dizaynla, gitaranın səs düyməsini yuxarı qaldıran bir humbucker qazarsanız, hər mərhələ doyur və yaxşı səslənir, çünki hər üç mərhələ təhrif olunur. Ancaq gitara səsi, amp sürücüsü ayarı və amp səsi səviyyəsi arasında təcrübə apardığınızda tapılacaq çox ton var. Bu qulaqlarıma 6V6 boru kimi yaxşı gəlmir, amma buna baxmayaraq əyləncəlidir. Pedal kimi istifadə etmək üçün Avtomatik Qazanc İdarəetmə dövrəsi yaxşı olardı, amma indiyə qədər bu qədər iddialı hiss etmirəm.

Səsə nəzarət isteğe bağlıdır. Və istədiyiniz ton yığını ilə təcrübə edə bilərsiniz. Bəzi ton nəzarət konfiqurasiyalarının birləşdirilmiş siqnalınızı xeyli zəiflədə biləcəyini unutmayın.

Güc mərhələsi: 12J8-də istifadə etmədiyim iki daxili diod var. Bunlar radio siqnallarını aşkar etmək (tənzimləmək) və sonra (yeni icad edilmiş) güc tranzistorunu idarə etmək üçün kifayət qədər gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Diodun paylanmış katotunu və anodlarını yerə (- batareyaya) bağladım ki, əslində inert olsunlar. Teorik olaraq, potensialı dəyişdirərək tetrode bölümü ilə diodlar arasındakı tutumu dəyişə bilərik, amma başqası bunu sınaya bilər …

Çıxış siqnalı əvvəlcə qulaqlıq yuvasına gedir və sonra pedalın çıxış siqnalını kəsmək üçün elektron lövhənin 1ohm rezistoruna qayıdır. Bu səbəbdən, qulaqlıqların bağlanmadığı təqdirdə, göyərtədə 16 ohm yük rezistorlarının güc borusuna yük olmasına imkan verən kəsici kontaktlara malik olan bu tip qulaqlıq yuvasından istifadə etmək vacibdir.

Tetrode ekranı ilk iki mərhələdə B+ ilə eyni B+ enerji təchizatı nərdivanı qovşağına bağlıdır- bunları ayırmaqla sınaqdan keçirdim (12J8 ekranından 12U7 B+), amma əhatə dairəsində heç bir üstünlük görmədim. Bunları B+ nərdivanında 200 ohm rezistorla ayırmaq və hər qovşaqda 25uF əlavə etmək istəyə bilərsiniz.

Enerji təchizatı kondansatörleri: 12J8 -ni qidalandıran B+ enerji təchizatı qovşağında 100uF kondansatör var, bu da həddindən artıqdır, amma qapaqlarım ətrafında oturur. Enerji təchizatı nərdivan qovşaqlarının qalan hissəsi 22uF və ya 47uF ola bilər. Bu qapaqlar 60Hz səs -küy süzgəci üçün burada deyil, sadəcə cavabdır. Enerji təchizatı nərdivanındakı aşağı tutumlar sizə boru düzəldilmiş amperləri xatırladan bir az "sarkma" verə bilər-mən bunu sınamamışam.

Boru+ lövhələrinə və ya "baypas edilmiş" LED -ə göndərmək üçün stompbox açarının ikinci dirəyindən istifadə etdim (adətən standart gitara pedallarında edilmir, lakin Ryobi şarj cihazında üçüncü LED var idi). Qızdırıcılar və "güc" LED -ləri birbaşa əsas güc açarı kontaktından işləyir. Təsiri aşdıqda lövhələrdən enerjinin çıxarılmasının əslində heç bir faydası yoxdur, çünki "gözləmə" açarı həqiqətən yalnız yüksək gərginlikli borularda ilkin istiləşmədə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur, amma batareyanın boşalmasını azaltmaq istəyirəm. bacardığım hər hansı bir şəkildə. Borular normal səslənmək üçün 25 saniyə çəkir, buna görə də stompbox açarı olanları döndərmək istəmirdim. Yenə də bu tək uçlu dizayn yalnız bir amperin üçdə birini çəkir, buna görə 4-amper-saatlıq bir batareya nəzəri olaraq 12 saat sürə bilər. Batareyanı doldurmadan əvvəl, əlbəttə ki, bir neçə saat sınaqdan keçirdim.

Gələndə, ehtimal ki, B+ giriş terminalına bir sigorta qoymalıydım. Bu, korpusun içərisində bir növ gözlənilməz bir problem olduğu təqdirdə yanğın ehtimalını azaldır. Qurduğunuz hər şeyi qoruyub saxlamağı məsləhət görürəm, çünki batareyalar dövrə çox cərəyan ata bilər.

Dizaynımı yaratmaq və təkmilləşdirmək üçün kağızdan, təcrübədən, kompüter cədvəlindən, multimetrdən və osiloskopdan istifadə etdim. Orada olan ədviyyat simulyasiyası üçün, kompüterdə demək olar ki, hər cür sxemləri sınamağın böyük üstünlüyü var. Bilirəm ki, boruların mükəmməl yaxşı modelləşdirilməsi asan deyil (xüsusən şəbəkə sızması ilə aşağı gərginlikdə), buna görə də əsl komponent yığımına gəldikdə, dövrənin davranışı bir qədər kənara çıxsa çox təəccüblənməyin. simulyasiya. Şəbəkə, ekran və boşqab istiqamətində çıxan yüklü bir "bulud" a elektron buraxan qızdırılan bir katod anlayışının, xüsusən kifayət qədər uzun müddət olmayan 12J8 kimi borular üçün olduqca çətin olması lazım olduğunu düşünməliyəm. hər kəsin əməliyyat əyrisi məlumatlarını dərc etməsi üçün.

Addım 6: Öz dizaynınızı hazırlayın

Hər iki amperin iki quruluş mərhələsinin bir çox şəklini yüklədim. Səslər haqqında fikir vermək üçün bir neçə gitara akkordunu dörd fərqli vəziyyətdə yazdım.

Buradakı dizaynım, sizə öz məqsədinizi, öz borularınızı, öz forma faktorunuzu seçə biləcəyinizi və borular haqqında məlumat əldə etmək üçün təhlükəsiz gərginliklərdə qura biləcəyinizi göstərmək üçün bir fikirdir. Hibrid gücləndirici etmək üçün ucuz, akkumulyatorla işləyən inteqrasiya edilmiş dövrə gücləndiricisi və dinamik əlavə edə bilərsiniz. Əsl itələmə borusu və ya tranzistor gücləndiricisi edə bilərsiniz. Daha çox güc əldə etmək üçün fərqli bir DC təchizatı istifadə edə və bu boruları 30 voltda işlədə bilərsiniz. Batareya yerinə ac-to-dc enerji təchizatı istifadə edə bilərsiniz. Yalnız xətti iş rejimlərində qərəzli ola bilər və audiofil qulaqlıq gücləndiricisi edə bilərsiniz. Fərqli gitara effektləri qurula bilər. Bu, 19 düymlük rackmount versiyasına paketlənə bilər. Bunun üçün gedin. Çalışmaq istədiyiniz hər şeyin başqasının fikri qədər keçərli olduğunu bilməklə rahatlayın.

Mənim tək xəbərdarlıq məsləhətim bu mövzularda nisbətən yeni olanlar üçündür. Ruhdan düşməmək üçün kiçik addımlar atın. Çörək taxtası və enerji təchizatı alın və sxemlərin necə işlədiyini öyrənməyə başlayın. Bir boru və ya bir tranzistorla işləyin və mürəkkəbliyi əlavə etmədən əvvəl necə işlədiyini görün. Aşağı gərginlikdə, hələ də 25 sentlik bir tranzistor çəkə bilərsiniz, ancaq B+ -ı uzun müddət idarəetmə şəbəkəsinə bağlamaq kimi çox uzaqlaşmasanız boruya zərər verməzsiniz. Yavaş -yavaş mürəkkəblik əlavə edin. Rəqəmsal bir multimetr, funksiya generatoru (telefondakı tətbiq) və bir osiloskop (ya dəzgah avadanlığı və ya köhnə bir kompüterdə tətbiq/proqram) əldə edə bilsəniz, o zaman çox şey öyrənmək üçün lazım olan hər şeyə sahib olacaqsınız. Bu bilik sizi rəqəmsal siqnal emalına və ya mövcud avadanlıqlarınızı dəyişdirməyə və ya sınmış avadanlıqları təmir etməyə sövq edə bilər.

Addım 7: Təşəkkürlər

Burada təqdim olunan fikirlərin hamısını icad etdiyimi iddia etməyəcəyəm.

İnternetdə patent axtarırsınızsa (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, təsadüfi olaraq bir neçəsini adlandırmaq üçün) və ya "sophtieamps" və ya "Frankın kütləvi boru məlumat cədvəlləri toplusu" ya da "NJ7P -nin nəzəriyyə ilə boru təlimatları" və ya "tüpheoriya" na baxın. və ya "antiqueradios" və ya "diyaudio" və ya "kosmik yükləmə boruları" və ya "angelfire" və ya "radiomuseum" və ya sözün əsl mənasında minlərlə digər səhifədə, bir çox gitara amp, gitar pedalı, qulaqlıq gücləndiricisi və ümumi boru dövrə rəhbərliyi tapa bilərsiniz. mənim və sizin quruluşunuz. Daha əvvəl gələnlərin hamısına təşəkkürlər və gələcək istehsalçılara/təkrar emalçılara ən xoş arzularla.

Addım 8: Artıq Texniki Layihəyə (Çox Texniki, Bağışlayın) Yeniləmə:

Son bir neçə həftə ərzində dizaynda iki dəfə düzəliş etdim.

Birincisi, tetrodun güc çıxışını və səs keyfiyyətini optimallaşdırmaq üçün bir gərginlik bölücü ilə ekran gərginliyini 12.6 ilə 13.3 volt arasında təyin etdim. Təcrübə olaraq B+ -dan ekrana qədər təxminən 3K rezistor, sonra isə yerə 10K rezistor qoydum. 1 və ya 2 uF qapağı ilə ekranı katoddan keçdim. Bu ekran gərginliyini təyin etmək üçün faktiki dövrə bağlı olaraq 3K -ı daha yüksək səviyyədə tənzimləməyiniz lazım ola bilər. 3K vasitəsilə cərəyan 2 mA -dan bir qədər aşağıdır. Ekranın lövhə və katot gərginliyi yellənərkən ekranın öz işini daha yaxşı yerinə yetirməsinə imkan vermək üçün indi 1uF bypass kondansatörü ilə katodla bağlanır. Bu ekran gərginliyi tənzimləyicisi, performansı artırmaq üçün hər hansı bir aşağı gərginlikli tetrode üçün yaxşı bir memarlıq kimi görünür.

İkincisi, Ryobi 18v lityum ion batareyasının hər 15 saniyədə bir növ rəqəmsal şarj cihazı əlaqə istəyi yaydığını və "gənə" səsinə səbəb olduğunu gördüm. Bu, DC gərginliyinin üstündəki qısa bir ac sürüşməsidir. Bunun üçün bir filtr nərdivanı əlavə etdim. Kiçik (1 və ya daha çox mH) indüktör əldə edə bilsəniz, bunu enerji təchizatı filtr nərdivanına əlavə edə bilərsiniz. Qızdırıcının cərəyanını induktordan keçirtməyə ehtiyac görmədim.

Son bir qeyd: 10K potansiyometrinin keyfiyyətli olması lazımdır, çünki bir neçə milliampı görə bilər və yaranan hər hansı bir səs birbaşa lövhəyə gedir və səsi təsir edir.

Vakuum borusunu yüksək gərginlikdə sınamaq istəməyən və bunun kimi bir şey sınamaq istəyən varsa, mənə bildirin.

Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər.