DSLR ilə slaydları və film neqativlərini necə rəqəmləşdirmək olar: 12 addım (şəkillərlə)

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:44

DSLR və ya makro seçimi olan hər hansı bir kamera ilə slaydların və neqativlərin rəqəmsallaşdırılması üçün çox yönlü və sabit bir quruluş

Bu təlimat, funksionallığını genişləndirmək üçün bir neçə təkmilləşdirmə ilə 35 mm negativləri necə rəqəmləşdirmək olar (İyul 2011 tarixində yüklənmişdir) yeniləməsidir. Neqativləri və slaydları kopyalamaq üçün bu üsuldan istifadə etmək marağım bir neçə il əvvəl film çəkilişinə yenidən başladığımdan sonra artdı. Köhnə film kameralarımın ən yaxşısını dolabdan çıxartdım, bir neçə dənə daha aldım (çox ucuz qiymətə ikinci əl) və DSLR qədər istifadə edirəm. Həm də filmin mövcud olan yeganə vasitə olduğu zamanlarda istifadə olunan B/W mənfi cəhətləri də inkişaf etdirirəm. Mənfi cəhətləri tez -tez kopyaladığım üçün quruluşu yenidən dizayn etməli və çox yönlü və effektivliyini artırmalı oldum. Hələ də filmlə maraqlanmağımın səbəbləri bu təlimatın iki son mərhələsində müzakirə olunur

Addım 1: Əvvəlki Quraşdırmadan Öyrənilən Dərslər

2011 -ci il təlimatlarının qurulması fotoda göstərilmişdir. Dəyişdirməli olduğum cəhətlər bunlardır: 1. Hərəkətli platforma fokusa dəqiqlik əlavə etmək üçün bir meccano mərhələsi daxil etdim. Obyektivə fokuslanmaq və kameranın canlı görünüşünün böyütmə xüsusiyyətindən istifadə etmək kifayət qədər çox olduğu üçün bu həqiqətən lazım deyildi. Əlavə olaraq, 6x6 neqativ halında çərçivə ilə kamera arasında daha böyük bir məsafəyə ehtiyacım var idi, buna görə də meccano hissəsini sürüşmə platforması ilə əvəz etdim, beləliklə məsafə aralığını 25 sm -ə qədər artırdım. 35 mm neqativlər üçün tutucu Köhnə quruluşda, neqativlər boş idi və yalnız ekranın qarşısında düz qaldı. Bu, yükləmə mənfi cəhətlərini bir az daha çətin və vaxt aparan etdi, üstəlik daha asan zədələnə bilər. Arxivdə saxladığım kimi bütün mənfi cəhətlərimi 5 çərçivə parçasına kəsmək və zolaqları ev istehsalı bir film tutucuya bağlamaq qərarına gəldim. Bu, böyük bir yeniləmə olduğunu sübut etdi. Eyni şeyi edən hər kəsə skanerlərdə istifadə olunanlardan birini hazırlamağı və ya almağı şiddətlə təklif edirəm.

3. Ekranlar

2 ekran hazırladım: Biri 35 mm neqativlər və slaydlar üçün (hər iki tərəfi istifadə etməklə) və biri 6x6 orta formatlı neqativlər üçün. Bunlar iki vida ilə sürüşmə platformasına quraşdırılmışdır və asanlıqla quraşdırıla bilər. Bir proyektor istifadə etdiyim işıq mənbəyi, əlbəttə ki, proyektorun linzalarını təmiz saxlamaq şərtilə yaxşıdır. Bunu bəzi üstünlükləri olan sadə bir karton reflektorla əvəz etdim (a) düzəldilməsi və yayılması səbəbindən homojen işıq (b) masa üstü lampadan istifadə etdiyi üçün daha sürətli qurulub (c) akril plastik kimi qeyri -şəffaf ekran istifadə etməyə ehtiyac yoxdur işığı udan. Bu yolla 1-2 fasilə vaxtı qazandım.

Addım 2: Bir neçə vacib məsləhət

Bu metodun müvəffəqiyyəti bir çox amillərdən asılıdır:

• Mənfi bir filament mənbəyi ilə bərabər şəkildə işıqlandırılmalıdır. Bir filament mənbəyi (halojen və ya digər) daha geniş və daha vahid bir spektrə malikdir və məsələn LED -lərdən daha çox insan gözünün qavrayışına yaxındır (şəkilə bax).
• İşıqlandırma kifayət qədər sıx olmalıdır ki, mənfi olan ən zəif rəngləri kopyalaya biləsiniz. Bu da son şəkildəki səs -küyü minimuma endirəcək.
• Diqqətlə diqqət yetirin. X20 böyüdücü markerdən istifadə edərək canlı ekrana diqqət yetirirəm
• Rəng balansını bərpa etmək incə bir işdir. Rəng neqativləri qırmızıya çevrilir və maviyə çevrilir. Mümkünsə, DSLR ilə fotoşəkil çəkərkən mənfi tərəfin bir hissəsini qoruyun. Proqramınızla rəng balansını bərpa etmək üçün bu zolağın rəngini "ağ" olaraq istifadə edin.
• Kameranızın RAW seçimi varsa, davam edin və RAW və JPEG formatında saxlayın. Bu format, həddindən artıq və çox pozulmuş sahələri bərpa etməyə və son imicinizi yaxşılaşdırmağa kömək edəcək. Bəzi əsas məlumatlar üçün ChronicCrafter təlimatına baxın. Əgər bu heç də vacib deyilsə, RAW istifadə etməyə başladıqdan sonra daimi hala gəldi.

və həyati hesab etdiyim və şəxsi təcrübəmdən qaynaqlanan bir bonus ipucu:

Başlamazdan əvvəl, mənfi bir səthdən gələn əks işıqdan istifadə edərək yoxlayın. masanızda ağ kağız üzərində parlayan stolüstü lampa. Rənglərə və kontrasta diqqətlə baxın. Gördüyünüz şəkli yadda saxlamağa çalışın. Bu və ya digər şəkildə rəng, intensivlik və kontrast baxımından bu şəklə yaxınlaşa bilməlisiniz. Əks təqdirdə, ya (a) DSLR ilə kopyalayarkən kifayət qədər məruz qalmadınız və ya (b) görüntünün işlənməsində səhv hərəkətlər etdiniz

Proqram təminatı haqqında:

• Lazım olan əsas emal əməliyyatları (kəsmə, rəngləri ters çevirmək, ton/doyma, rəng balansı, rəng istiliyi, qamma əyrisi, kontrast, itiləmə/bulanıklaşdırma) bir çox proqramla pulsuz və ya pulsuz olaraq həyata keçirilə bilər. Fotoşəkil qrupları ilə məşğul olmaq üçün əslində tənzimlənən Lightroom -dan istifadə edirəm.
• Sadə prosedurlar üçün tez -tez istifadə etdiyim bir proqram, pulsuz bir şəkil redaktoru və Photoshop -un yüngül portativ alternativi olan Photofiltre -dir.

Addım 3: Quraşdırmanın qurulması

• "Optik dəzgah" baza üzərində hərəkət edən platformadan ibarətdir. Slaydlar və filmlər üçün fərqli çərçivələr bu platformaya quraşdırılmışdır.
• İşıq, karton işıq qutusunda əks olunduqdan sonra masa üstü halogen lampa ilə təmin edilir. İşıq qutusu, bir yuyucuyla təmasda olan bir maqnit ilə tutulur.
• Bütün komponentlər fotoşəkildə göstərilmişdir. Hər şey kontrplak qırıntılarından hazırlanmışdı. Dəyişiklikləri asanlaşdırmaq üçün hissələri bir -birinə yapışdırmaqdan çəkindim və bunun əvəzinə vintlər istifadə etdim.

Addım 4: İşıq qutusunun hazırlanması

7x7 sm ölçüdə bir kub düzəltdim. Kiçikdir, amma yaxşı işləyir, əks olunan işıq homojendir və fotoda vinyet əlamətləri yoxdur.

Kartondan istifadə etdim (ən çox yayılmışdan bir qədər qalın). Naxış boz tərəfdə dizayn edilmişdir. Fotoşəkillərdə göstərilən sadə bir qatlama və yapışdırma prosedurudur. Qatlandıqdan sonra bütün xarici tərəflər ağ olmalıdır. Əsas reflektor (orta zolaq) əyri və qatlanıb yapışdırılan son hissədir. Səthi təmiz saxlamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır.

Addım 5: Slaydlar üçün Panel və 35 mm

Slayd və mənfi üçün lazım olan kamera-film məsafəsi bərabərdir, buna görə də onları eyni kontrplak çərçivəsinə düzəltmək qərarına gəldim.

Slayd tutucusu çox sadədir. Sürgü taxta bir cibə qoyulur və rezinlə tutulur. Kauçuk, slaydı çərçivəyə teğet saxlayır və düşünə biləcəyim ən sadə həlldir.

Daha əvvəl müzakirə etdiyim kimi, kartondan və canson kağızdan bir film tutucu hazırladım. Bu, mənfi cəhətləri qorumağa kömək edir və bütün quruluşu daha "istifadəçi dostu" edir.

Çərçivə canson kağızı ilə örtülmüşdür. Tutucunun daşıyıcıları ağacdan hazırlanır və çərçivəyə yapışdırılır.

Addım 6: Orta Format 6x6 Film Paneli

Orta format mənfi olduqda, dörd tərəfdən möhkəm tutmaq 35 mm -lik korpusdan daha vacibdir. Beləliklə, canson kağızından bir növ "zərf" düzəltdim və iki kauçukla yerində saxladım.

Gələcəkdə 35 mm filmdəki kimi bir karton tutacaq hazırlamaq fikrindəyəm.

Addım 7: Kamera və Lens

Qısa bir məsləhət: bu iş üçün ən yaxşı kameranı istifadə edin

Olympus -da istifadə etdiyim lensi Helios 44 -dən bir dostumun mənə verdiyi 50mm/1.8 Pentacon əsas lensinə yüksəltdim. Bu, M42 uzatma halqalarının köməyi ilə makro lens kimi istifadə olunur (hər iki məhsulu e-bayda münasib qiymətlərlə tapmaq olar)

Ən yaxşı həll yolu, xüsusi DSLR -ə uyğun bir makro lens istifadə etmək olar (ehtimal ki, bahalı), ikincisi isə, öz kameranız üçün avtofokus etməyinizə imkan verən makro uzatma borusundan istifadə etməkdir (daha ucuz)

Addım 8: Slaydlarla işləmək

Bu xüsusi fotoşəkil bir çox il əvvəl FED3 kamerası və Kodak 200 ISO slayd filmi ilə Tynisiyada çəkilmişdir.

Slaydı 100 ISO, f11.0 diyafram və 1/30 saniyəlik ifşa müddəti ilə kopyaladım. Nəticə açıqlanmamış görünür, ancaq məlumatlar var.

• Lightroom ilə işləyərkən əvvəlcə fotoşəkili kəsdim və RAW məlumatlarından istifadə edərək ən önəmli məqamları bərpa etdim. Bu, fotoşəkili daha da qaraldır, buna görə də bu nöqtədə işığı artırmalısınız.
• Son mərhələ qamma süjetindən istifadə edərək ton balansını düzəltməkdir. Lightroom, tənzimləmə üçün 4 fərqli ton zonası təmin edir. Nəhayət rəng temperaturunu bir qədər aşağı salaraq rəngləri bir az dəyişdirdim, bütün rəng sxeminə bir az mavi keçid.

Addım 9: Qara və Ağ ilə işləmək

Bu fotoşəkil Canon EOS 1000F kamerası ilə birlikdə gəldi (35-80, f3.5 zoom). Film B/W Kodak TMAX 400 -dür. Mənfisini Pentacon linzası ilə f = 8.0 və t = 1/40 saniyədə ISO = 100 olaraq kopyaladım. B/W ümumiyyətlə ən sadə haldır və Photofiltre pulsuz proqramı ilə bütün emal addımlarını etdim. İşdə bunlar:

1. Şəkli çərçivəyə salın. Bu vəziyyətdə sərhədləri istinad üçün saxlamaq lazım deyil.
2. B/W mənfi görüntüyə çevirin. Bu iki yolla edilə bilər: Ya rəng məlumatlarını ləğv edin, ya da Hue/Saturation alətindən istifadə edərək rəng doyma səviyyəsini minimuma endirin. Nəticə eynidir.
3. Rəngləri dəyişdirin (mənfi şəkil çəkin)
4. Parlaqlığı, kontrastı və gamma planını işlədərək ton keyfiyyətlərini tarazlığa qoyun. Çox vaxt bu çox subyektivdir

Addım 10: Rəng mənfi cəhətləri ilə işləmək

Rəng neqativlərinin düzgün işlənməsi nisbətən daha çətindir. Səbəbi, ters çevrilmiş qırmızımsı görüntüdən rəngləri tanıya bilməməyinizdir. Məsələn, xüsusi fotoşəkildə yaşıl və mavi üstünlük təşkil edir və neqativə baxanda hansının olduğunu anlaya bilmirsən. 2 -ci addımda verilən tövsiyələrə ehtiyacınız budur.

• Yekun fotoşəkildə görmək istədiyinizi tanımaq üçün mənfi işığı yoxlayın.
• Mənfi bir qədər çox ifşa edin.
• Fotonun kənarında bir zolaq saxlayırsınızsa, rəng balansını bərpa etmək üçün bundan istifadə edin. Bu ya rəngləri ters çevirməzdən əvvəl, ya da sonra edilə bilər. Balanslaşdırıldıqdan sonra mənfi boz görünəcək.
• Bilirsinizsə RAW formatından istifadə edin.

Addım 11: Film və Rəqəmsal

Niyə film çəkmək?

• İşığın filmdə yayılma tərzini bəyənirəm, bu rəqəmsal kameralarla əldə etdiyinizdən fərqlidir - fərqli, daha yaxşı və ya pis deyil. Bununla birlikdə filmin dinamik diapazonu, yəni detalları parlaq və kölgələrdə saxlamaq qabiliyyəti ucuz rəqəmsal kameralarla əldə etdiyinizdən üstündür. Bununla bağlı bir müzakirə burada tapa bilərsiniz.
• Sürətli və yavaş: ikisinə də ehtiyacımız var. Rəqəmsal kameraların bir neçə dəqiqə ərzində çoxlu sıfır qiymətli çəkilişləri yerində izləyə bilmə imkanı təqdim etməsini çox bəyənirəm. Orta səviyyəli bir filmin sizə yalnız 12 şans verməsi eyni dərəcədə xoşuma gəlir, buna görə hazır olmalısınız və deklanşörü itələməzdən əvvəl beyninizi bir az daha istifadə etmək məcburiyyətindəsiniz. Düşünürəm ki, bunu etməklə rəqəmsal kameranızı daha çox qiymətləndirməyi və daha yaxşı bir şəkildə istifadə etməyi öyrənəcəksiniz.
• İnkişaf prosedurunu bəyənirəm. Uzun illər sonra B/W inkişaf etdirməyə başladım.
• Köhnə kameralarımla bağlı nostalji hisslər keçirirəm. Mexanik deklanşörün səsini sevirəm və bu gün necə performans göstərdiklərini və rəqəmsalla necə müqayisə etdiklərini görmək maraqlıdır.

Nə vaxta qədər?

Film mövcud olduğu müddətcə (tapmaq çətin olsa da)

İstifadə etdiyim kameralar

1. Canon EOS 1000F. Gözəl kamera gövdəsi, orta lens. Bəyəndiyim bir çox proqramlaşdırma xüsusiyyətinə malikdir. Tez -tez başqa linzalar taxıram.
2. Yashica Electro 35. Mükəmməl 45/1.8 lensli diyafram prioritetli uzaqgörən kamera.
3. Rollei 35 SE. Bu kamera çox özünəməxsusdur. Hər şey səhv yerdədir, amma buna öyrəşirsən. Yəqin ki, növünün ən kiçikidir və ilk ikisi kimi batareyadan asılı deyil (fotometr üçün bir batareyaya ehtiyacı var, amma kimin qayğısına qalır).
4. Lubitel 166U və Meopta Flexaret V. Hər iki TLR -ni də bəyənirəm. Lubitel sadə, yüngül və lens çox aydındır. Vinyet bu kameranın imzasıdır. Flexaret əsl metal TLR -dir. Lens, baxış və fokus sistemləri əladır.

Addım 12: Son Fikir

Fotoqrafiya yüksək qətnamə və ya yüksək ISO haqqında deyil, mövzu (məzmun) və onu necə qavradığınız və nümayiş etdirdiyiniz (kompozisiya) haqqındadır

Daha çox meqapiksellik bir kameranız olmasını istəyirsinizsə, lomoqrafiya saytındakı insanların bəzən ucuz kimyəvi maddələrlə qəsdən işlənmiş istifadə müddəti bitmiş filmlərdən istifadə edərək ucuz plastik Dianalarla nəyə nail olduqlarını yoxlayın

Layiqli bir gecə çəkilişi üçün 6400 ISO və ya daha çoxuna ehtiyacınız olduğundan şikayət edirsinizsə, hamısı 50-100 ISO filmi ilə çəkilmiş George Brassai'nin gecə fotolarına baxın

Tam çərçivə sensoru və 256000 ISO (409600 -ə qədər genişləndirilə bilən) olan D4s Nikon sahibi olmaq heç bir zərər vermir

Rəqəmsal və ya analoq, Henri Cartier-Bressonun aşağıdakı sitatı sizə yol göstərsin:

"Fotoşəkil çəkmək, həm faktın özünü, həm də ona məna verən vizual olaraq qəbul edilən formaların ciddi təşkilini tanımaq deməkdir. Başını, gözünü və ürəyini eyni oxa qoymaqdır."