Bubble Bobble Arcade Dolabı (Bartop): 14 Addım (Şəkillərlə)

2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:42

Başqa bir kabinet qurma bələdçisi?

Şkafımı, ilk növbədə, Galactic Starcade -dən şablon olaraq istifadə edərək qurdum, amma gedərkən bir az dəyişiklik etdim, fikirləşdiyim kimi, bəzi hissələrin montaj rahatlığını da artırır və estetik cəhətdən də yaxşılaşdırıram. Mən də Instructables haqqında başqa bir Bubble Bobble Bartop -dan ilhamlandım (bu da qismən Galactic Starcade -ə əsaslanır)

Ayrıca, öz barmeninizi düzəltməzdən əvvəl bir neçə bələdçini oxuduqda həm məqalələrdən, həm də verilən bəzi suallardan aydın oldu ki, bəzi aspektlərin daha çox məlumata ehtiyacı var. Bir bələdçi bunu necə edəcəyinə dair heç bir təklif vermədən "… sonra, marquee düzəldin və sınamağa hazırsınız" kimi bir şey söyləyə bilər. Bunun çoxunu özüm üçün anladım, amma ümid edirəm ki, oxşar vəziyyətdə olan başqalarına kömək edə bilər.

Bu bələdçini artıq mövcud olan bir çoxlarının yerini almaq niyyətində deyiləm, əksinə bəzi insanlara kömək edə biləcək bir neçə göstəriş və ipucu ilə minanı necə qurduğuma dair bir bələdçidir.

Təchizat:

Bu kabinet yaratmaq üçün aldığım bütün müxtəlif komponentlərin siyahısı.

12 mm bolt vidası (Amazon) 1.50 funt

1mm möhürləyici lent (Amazon) 4.99 funt sterlinq

25 mm bolt vidası (Amazon) 1.82 funt

32 GB Micro SD (Amazon) 5.25 funt sterlinq

4 yollu adapter (Evdə Pazarlıq) 3.99 funt sterlinq

4.3mm və 5.3mm yuyucular (Amazon) £ 3.90

4 sm fan qoruyucu (eBay) 2.78 funt

Düymələr, çubuqlar, interfeys (eBay) £ 44.99

Cam kilidi (Amazon) 2.80 funt

DC-DC gərginlik tənzimləyicisi (eBay) £ 3.46

Fan uzatma kabeli (Amazon) 2.97 funt

HDMI -dan DVI kabelinə (Amazon) £ 2.49

IEC güc nöqtəsi (Amazon) £ 1.29

LED işıqlar (eBay) £ 4.99

M4 Flanşlı altıbucaqlı vida (Amazon) 1.99 funt

M5 Flanşlı altıbucaqlı vida (Amazon) £ 3,95

Müxtəlif vintlər (Aldi) 3.99 funt

MDF (Yerli meşəlik) 20.00 funt sterlinq

Monitor (eBay) £ 13.50

Boya (Sadolin Əlavə Davamlı ağac boyası - Ebony) (Amazon) 13.75 funt

Perspex (marquee və bezel) və bütün sənət əsərləri (Nuneaton İşarələri) £ 25.00

Astar (Aldi) £ 4.99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34.00

Raspberry Pi Çantası (Amazon) 11,99 AZN

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7.99 funt

Dinləyicilər (hədiyyəli) £ 0.00

Terminal bloku (Wilco) 0.65 funt sterlinq

Termal korpus fanatı (Amazon) £ 3.68

T-qəlibləmə (Arcade World) 13.86 funt

Cəmi 246.56 funt sterlinq

Addım 1: hissələri əldə etmək

MDF -nin alınması

MDF satan yerli bir ağac həyəti tapdım və ölçüsünə görə kəsdim. Şkafın dizaynının əsasən rolfebox tərəfindən hazırlanan dizaynlara uyğun olacağını bildiyim üçün hər panelin ölçülərini planlaşdırdım və bucaqları kəsmək üçün hər ölçüyə bir neçə santimetr əlavə etdim. Əvvəlcə uzun bir paneli düzgün genişliyə (500 mm) qədər kəsdilər, sonra hər paneli kəsdilər. Bu, bütün daxili panellərin eyni genişlikdə olacağına əmin ola biləcəyimi ifadə etdi.

Qaynaq komponentləri

Ekran

Arcade saytlarında bəzi forum səhifələrini oxuduqdan sonra çox tövsiyə olunan bir monitor var- HP LP2065. Bu 20 düymlük bir ekrandır (panel ölçüsünü dəyişdirmədən bu dizaynda quraşdırmaqla əldə edə biləcəyiniz ən böyük ölçüdür) və əla seçim edən bir neçə üstünlüyə malikdir. Əvvəla, əla bir qətnaməyə malikdir - daha ucuz və kiçik monitorlar ümumiyyətlə 1024x768 olsa da, bu 1600x1200 -dir. Bu, ön uç menyusu kimi şeyləri həqiqətən kəskin göstərir və Asteroidlər kimi vektor oyunları əladır. Digər üstünlük, giriş seçimi və (bu vacib olanı) elektrik enerjisi çıxarıldıqda güc statusu da daxil olmaqla parametrlərini xatırlamasıdır. Əslində, bu o deməkdir ki, hər dəfə kabinet açıldıqda monitoru açmaq üçün heç bir şəkildə tel bağlamağa ehtiyac yoxdur.

Nəzarətlər

Çubuq dəstləri, düymələr və kodlayıcılar satan insanlar üçün eBay və Amazon -da bir neçə variant tapdım. Birlikdə getdiyim düyməni və çubuq rənglərini qarışdırmaq və uyğunlaşdırmaq seçimini verdi. Bubble Bobble mövzusunda istədiyimi artıq bilirdim və bu da fərqli oyunçular üçün fərqli, lakin pulsuz rənglərə sahib olmağıma imkan verdi. Çubuqlar Zippyy markalıdır-büdcə variantı kimi görünür və kodlayıcı bir Xin-Mo-dir-baxmağa başlamazdan əvvəl eşitdiyim heç kim deyil, amma yenə də yaxşı hesab olunur. Düymələrin hansı marka olduğunu bilmirəm, sadəcə ümumidir.

Səs

Amazon -dan ucuz bir gücləndirici aldım. Hansı növ dinamikə ehtiyac duyduğumu görmək üçün 90 -cı illərdə insanların istifadə etdikləri bir neçə hurda PC masa üstü dinamik dəsti aldım. Dinamiklərin gücü çox aşağıdır - cəmi 2 vat və 4 ohm. Dinləyicinin içərisində olan gücləndiricidən istifadə edərək səsləri səsləndirərək bir test etdim və onsuz da təəccüblü dərəcədə yüksək və aydın idi. Bu dinamikləri ödədiyim gücləndiriciyə bağlamaq istəmədiyim üçün (15 Vt -a qədər qiymətləndirildiyindən və yəqin ki, dinamikləri uçuracaqdı), çəkdiyim gücləndiricini sınamaq və istifadə etmək qərarına gəldim. dinamik dəstindən çıxdı. Dinamikləri çıxarmaq üçün kəsmək məcburiyyətində qaldığım üçün telləri yenidən PCB-yə lehimlədim və korpusun içərisinə yerləşdirə biləcəyim üçün bir kontrplak parçasına isti yapışdırdım.

Orijinal planım, kabinetdə kiçik bir PC anakartına sahib olmaq idi, lakin incə bir PSU ilə belə, sıx bir uyğunlaşma olacaqdı. Windows -da qurduğum ön ucu ilə problem yaşamağa başladıqdan sonra planımı Raspberry Pi ilə əvəz etdim.

Addım 2: Orijinal Dizaynda Dəyişikliklər

Kabinet üçün əsas panellər hamısı Galactic Starcade -dən alınan ölçülərə əsaslanır. Dəyişdirmək istədiyim əsas şey, Starcade yan panellərinin profilinə maraq göstərməməyim idi.

Rəsm əsərinə gəldikdə - kabinetimin oyundan fərqli əjdahaları əks etdirən iki oyunçu üçün fərqli rənglərə sahib olmasını istəyirdim. Əjdahaların sırasını dəyişdirmək üçün sağ əl sənətini dəyişdirdim, mavi olanı (Bob) əsas etdi. İnstructables -da gördüyüm qədər yaxşı görünən bir idarəetmə paneli qrafiki tapa bilmədim, buna görə də bu Təlimatın müəllifi ilə əlaqə saxladım və dizaynının bir nüsxəsini mənə göndərmək üçün xeyirxah idi. təmizləyib özüm üçün istifadə etmişəm.

Etmək istədiyim bir neçə başqa dəyişikliyə də qərar verdim. Birincisi, ekran panelinin monitorun çərçivəsi kimi fəaliyyət göstərməsi fikrindən imtina etdim. Bunun 2 səbəbi vardı - birincisi, ekranın daha yaxşı görünəcəyini gözlədiyim qədər cəbhəyə mümkün qədər yaxın olmasını istədiyim üçün, ikincisi, birində daha çox ofset görünsə ətrafın profilini dəyişmək çətindir. yan və ya digər (başqa sözlə, ya çuxurun ilkin kəsilməsində, ya da ekranın montajında səhv etmişəmsə). Hər halda ekranın qarşısına perspeks qoymağı planlaşdırırdım və perspektivə quraşdırılmış bir çərçivəni dəyişdirmək MDF-də bir çuxur yenidən düzəltməkdən daha asandır.

İkinci dəyişiklik, idarəetmə panelinin kabinetin qalan hissəsinə necə uyğun gəlməsi idi. orijinal dizayn, ekranın alt hissəsinə və eyni zamanda idarəetmə panelinin üstünə kəsilmiş bir açıya malikdir, buna görə panel effektiv şəkildə ekranın altındakı sahəyə sürüşür. Ekran hissəsini olduğu kimi saxlamağa qərar verdim və bunun əvəzinə daimi olaraq yapışdırılmadan ekranın altına söykənəcək şəkildə idarəetmə panelinin arxa tərəfində bir açı kəsdim. Gələcəkdə, bu, lazım olduqda paneli çıxarmaq və yenidən yerləşdirməyi çox asanlaşdırdı, buna görə də bu dəyişikliyi məsləhət görürəm.

Addım 3: Yan Panellərin Hazırlanması

İki dizaynı birləşdirmək üçün PhotoShop -dan istifadə edərək rəsmlərin konturunu götürdüm ki, bu da tərəflərin profilini təşkil edəcək və sonra daxili panellərin yan planı ilə örtülmüşdür. Bu, yan panelin formasını ehtiyaclarımı daha çox uyğunlaşdırmağa imkan verdi. Ən aşağı hissənin dərinliyini idarəetmə paneli ilə qısaltdım, çünki əsərin bu hissəsi Starcade planından təxminən 10 sm daha dərindir. Ekranın kənarından süpürgəyə keçdikcə xətləri də dəyişdirdim və üst bucağı da dəyişdim.

Son sətirlərdən məmnun olduqdan sonra, planı tam ölçüdə çap etdim, çarşafları yapışdırdım və bu, yan panelləri kəsmək üçün şablon yaratdı. Ətrafında iki dəfə 18 mm -lik MDF üzərində iz qoydum və sonra yapbozla kəsdim. Bu nöqtədə bütün yuvarlaq küncləri dəqiqləşdirməkdən çox narahat deyildim, sadəcə kobud şəklin düzgün olmasını istədim. Hər iki yan paneli kəsdikdən sonra onları bir -birinə bağladım və 120 grit zımpara ilə bir saata yaxın vaxt keçirdim və hər ikisinin eyni olduğundan əmin oldum və küncləri çərçivə ilə yuvarlaqlaşdırdım.

Bir anda anladım ki, alt cəbhədəki bir paneldən çox kəsmişəm. Ağac doldurucusu və MDF yonqarını qarışdırdım və yenidən qabartdım, sonra qurudulma şansı olanda zımpara etdim.

T-qəlibləmə üçün yuvanı necə yaxşı kəsəcəyimi bilmirdim. Digər qurma təlimatlarında oxudum ki, yönləndirici üçün yuva almaq bahalı ola bilər. Xoşbəxtlikdən əmiuşağımdan biri, yönləndirici masası olan ağac emalı bir tökmə evi olduğunu və yuvanı düzəltmək üçün uyğun hissəyə sahib olduğunu ortaya qoyanda köməyə gəldi. Bu mənə çox vaxt və narahatlıqdan xilas oldu və panellərin hər tərəfində gözəl bir təmiz yuva verdi. Panelin qalan hissələrini kəsmək və hər hansı bir deşikləri kəsməklə yanaşı, tikintinin növbəti hissəsində də kömək təklif etdi.

Addım 4: Digər Panellərin Hazırlanması

Digər panellərə gəldikdə xarab oldum, çünki əmiuşağımın atelyesindəki digər vasitələrdən biri lazer kəsici idi. Bunun çox adamın əldə edə bilmədiyi bir lüks olduğunu qiymətləndirirəm, amma həm vaxta, həm də pula qənaət etdi.

Əvvəlcə bütün panellər düzgün ölçüdə və Starcade təlimatlarında göstərilən açılara (yuxarıda qeyd edildiyi kimi ekranın altından və idarəetmə panelinin yuxarı hissəsindən başqa) kəsilmişdir. Daha sonra lazer kəsici monitorun diyaframını, arxa paneli (giriş lyukunu kəsmək, IEC şəbəkə konnektoru üçün bir deşik və PC güc açarı olaraq istifadə ediləcək arcade düyməsi üçün 28 mm deşik) kəsmək üçün istifadə edildi. hər şeyin düzgün hizalandığını təsdiqləmək üçün rəsm nümunəsi istifadə edərək idarəetmə paneli və ön panel üçün deşiklər.

Hamısını bir araya gətirmək üçün sıxaclardan istifadə edərək panelin uyğunluğunun sürətli sınağı, hər şeyin doğru göründüyünü göstərdi, buna görə də vintlər, yapışqan və çubuqların birləşməsi ilə irəlilədik və əsas qabığı yığdıq.

Addım 5: Kabinetin qurulması

Panelə daxili çubuqlar vasitəsilə vintlər qoyduqları bələdçiləri gördüm və bu, sonradan doldurulacaq deşiklər olmadığı halda, bütün vintləri düz və sıx bağlamağa çalışmaq çətin bir iş ola bilər. Daha sonra özüm üçün daha çox iş görsəm də, kənardan çuxur qazmaq və sayğac açmaq daha asan oldu. Qazma, vidalama və yapışdırma da daxil olmaqla montaj bir neçə saat çəkdi. Əsas panellər yerində olduqda, bütün kabinet artıq sərt idi və heç bir dəyişiklik etmədən, sonra bütün vida deliklərini doldurub sonradan hamısını zımpara edə bildim.

Bəzən sökülməsi lazım olan hissələrin və ya panellərin birbaşa taxta və ya MDF -yə vidalanmayacağına qərar verdim, çünki vintlərin təkrar bərkidilməsi və çıxarılması odunu çeynəyəcək. Bu birbaşa nəzarət çubuqlarına, idarəetmə panelinə və markanın üst panelinə aiddir. Bu məqsədlə bir az altıbucaqlı vintlər aldım-birbaşa iri bir iplə ağacın içinə vidalayırlar, sonra ortada incə yivli vida çuxuruna malikdirlər.

Çubuqların deliklərini düzəltmək üçün onları aşağıdan yerində tutdum, yuxarıdan mərkəzdə olduqlarını yoxladım, sonra panelin altındakı vida deliklərini qeyd etdim. Daha sonra üst səthə keçmədən lazımi çuxuru açmaq üçün bir sütun matkabı istifadə edə bilərdim. Altıbucaqlı vintlər bir açar ilə yerində sıxılır və çubuqları möhkəm tutur.

İdarəetmə paneli və üst hissə üçün oxşar bir yanaşma istifadə etdim. Bu dəfə vidaya uyğun ölçüdə olan paneldən bir deşik açmaq üçün əl matkabı istifadə etdim və altıbucaqlı vintlər üçün deliklər düzəltmək üçün daha böyük bir matkap ucu ilə birlikdə altdakı çubuqda pilot deşik olaraq istifadə etdim.

İdarəetmə panelinin ön kənarını necə düzəldəcəyimi bilmirdim. Düşündüyüm variantlardan biri, ön tərəfə, digəri arxaya yaxın olan iki vida dəsti idi. Bunun əvəzinə, idarəetmə panelinin ön hissəsinin alt tərəfinə bir parça taxta qoymağı sınadım. Bu, həqiqətən yaxşı işləyir, çünki ön panelin içərisinə çökür və panellərin bucağı səbəbindən idarəetmə elementlərinin yuxarı qaldırıla bilməyəcəyi deməkdir. Panelin ekrana uyğun gəldiyi yerdəki dəyişikliklərlə yanaşı, idarəetmə panelinin düşməsini və qaldırılmasını asanlaşdırır.

Etməli olduğum digər qərar dinamiklərin ızgaraları idi. Qurtardığım yüngül oval dinamiklərdən istifadə etmək qərarına gəldim, amma kifayət qədər dar bir oval ızgara tapmaqda çətinlik çəkdim. Düşündüyüm yeganə başqa seçim, alt çərçivə panelinə bir sıra deliklər kəsmək idi. Bir neçə ölçülü matkap ucunu MDF -nin bir parça üzərində sınadım və MS Paint -də sürətli bir plan hazırladım. Planı MDF -yə yapışdırmaq və hər çuxuru sancaqla vurmaq, qazdığım paneldə bir sıra girintilər buraxdı. Bunun necə yaxşı işlədiyinə təəccübləndim, xüsusən də son boya ilə - həqiqətən də bunları fərq etmirsiniz. Dinamikləri yuxarıya çəkərək, kiçik 2W qurğulardan gözlədiyim daha yüksək bir səs verirlər. Kabellərin keçməsi üçün çərçivənin arxa hissəsində bir delik açdım və LED işığı üçün montaj kliplərini quraşdırdım.

Nəhayət, monitoru necə bağlayacağınızı başa düşməyin vaxtı gəldi. Monitörün sökülməsi sadədir: Birincisi, onu stendə tutan mötərizəni çıxarmaq lazımdır, sonra hər küncündə bir vida. Bu, arxa qabığın ön hissəsini çıxarmaqdır; iki yarı bir araya gəlir. Ön düymələri ana dövrə lövhəsinə bağlayan kiçik bir lent kabeli var, lakin bu bağlı olmadıqda monitor yaxşı işləyir, buna görə kabinetin içərisinə hər hansı bir idarəetmə qurmaq üçün bir yol hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Monitörü soyduqdan sonra, şkafın daxili genişliyi ölçüsündə kəsdiyim, həm də montaj deliklərinin üstündən və altına bir neçə santimetr qalacaq qədər dərinlikdə kəsdiyim köhnə taxta rəf götürdüm. Rəfdə 4 deşik açdım və monitoru ona bağladım. Sınaq və səhv və bir az şansın birləşməsi ilə monitörü şkafın içərisində şkafın içərisində saxlaya bildim və rəfin uyğun olduğu yan panellərin içini qeyd edə bildim. Bu, işarələrə uyğun olan hər iki tərəfə çubuqlar əlavə etmək və rəfləri çubuqlara bağlamaq idi. Ön ekranın MDF panelini hələ də qalıcı olaraq bağlamamışdım və rəfi yerində düzəltməzdən əvvəl onu çıxarmağı asanlaşdırdım. Monitörün çuxurunun monitörün arxasına deyil, panellə eyni hündürlüyə yerləşdirilməsi üçün kifayət qədər böyük olması qərarı səbəbiylə, monitor arxadan deyil, kabinetin ön hissəsindən quraşdırılır və çıxarılır. Yenə də işi çox asanlaşdıran bir dizayn qərarıdır. Rəfin arxasındakı vintlərin gərginliyini yaymaq üçün iş üçün mükəmməl bir forma olduğu üçün orijinal monitör montaj aparatını boşluq kimi istifadə etdim.

Addım 6: Testə Hazırlıq

Hamısını ilk dəfə atəşə tutmadan əvvəl tamamlanmalı olan bir neçə addım daha var idi. Ən əhəmiyyətlisi Raspberry Pi qurmaq idi. Test məqsədləri üçün əvvəlcədən hazırlanmış bir şəkil ilə getməyə qərar verdim. 32 GB MicroSD kartım var idi, buna görə çox tövsiyə olunan bir qurğu yüklədim. (Instructables -ın bu cür şeylərə keçidlərə icazə verib -vermədiyindən əmin deyiləm, buna görə də "Damaso 32GB Ultimate v4" axtardığımı söyləyəcəyəm). Şəkili SD karta yazmaq bir az vaxt aldı, buna görə də işləyərkən çubuqları və düymələri quraşdırdım və onları kodlayıcıya bağladım.

Xin-Mo kodlayıcısı kiçikdir, buna görə idarəetmə panelinin altındakı ərazidə kabinetin əsasına quraşdırdım. Hər bir mikro keçid, çubuqdakı bir düymə və ya istiqamət olsun, iki əlaqəyə malikdir. Enkoder lövhəsindən birbaşa tel və hər keçiddəki bağlayıcılardan birinə papatya bağlanmış bir torpaq bağlantısı. İlk topraklama konnektorunu idarəetmə panelinin mərkəzinin yaxınlığındakı bir açara bağlamağı, sonra da bir ucuna və arxasına yenidən işləməyi ən asan gördüm. Təklif edəcəyim başqa bir məsləhət, torpaqsız tellərin hər birinin qabığının ətrafına bir parça bant qoymaq və bağlamaq üçün nəzərdə tutulduğunu etiketləməkdir (yəni U, D, L, R, 1, 2… və s.). Bunu etməklə yanaşı, digər ucunu kodlayıcıya bağladığınızda, hamısını eyni şəkildə qoyduğunuzdan əmin olmaq (gümüşü kənarda çıxmağı seçdim), bağlayıcıları tamamilə çıxarmaq məcburiyyətindəsiniz onları geri qaytarmaq üçün sadə bir iş. Çubuğun əsasını hansı mikro keçidin hansı istiqamətə uyğun olduğunu müəyyən etmək üçün etiketləməyə kömək etdiyini gördüm, çünki bu həmişə aydın olmur.

Ön düymələrin əsas panel düymələri ilə birlikdə bağlanması lazımdır, buna görə də əsas düymələr bağlandıqdan sonra əlavə ön naqillər tamamlandıqda kiminsə paneli yaxın tutmasına kömək edə bilər.

İndi ən böyük hissə gəlir - indiyə qədər hər şeyin işlədiyini yoxlamaq. Bu anda bütün daxili komponentlər heç bir düzeni olmadan kabinetin içinə atıldı, ancaq hər şeyin lazım olduğu kimi işlədiyinə əmin olmaq üçün böyük bir fürsət verdi. Düymələrin arxasındakı qoz -fındıq yalnız barmaqla sıxılırdı, bəziləri isə bir az itirdilər, amma əks halda bu test mənim uğur qazanacağımı rahatlaşdırdı.

Bir neçə həftəlik testdən sonra növbəti mərhələyə keçmək üçün bütün komponentləri çıxarmalı və kabineti boş bir qabığa qaytarmalı oldum.

Addım 7: Astarlama və Boyama

Kabinetə hər hansı bir astar tətbiq etməzdən əvvəl, hələ də doldurulması və zımparalanması lazım olan bir neçə vida dəliyi var idi. Daha sonra panellərin çoxu üçün kiçik bir köpük silindrini və künclərə girmək üçün kiçik bir fırça istifadə edərək astar tətbiq etdim. bir neçə gün qurudmağa icazə verdikdən sonra hamısına yüngül qum və ikinci qat verdim.

Qeyd: İstifadə etdiyim astar su əsaslıdır. Bəzi insanların MDF üzərində su əsaslı astarlarla problem yaşadığını və liflərin, xüsusən də kənarlarda tökülməsinə səbəb olduğunu oxudum. Əvvəlcədən bir parça üzərində sınadım və belə bir problem görmədim. Hər halda əvvəlcədən test etməyi məsləhət görürəm.

Növbəti mərhələdə sprey boya istifadə etməyi düşündüm, amma İngiltərədə payızın sonu idi və bu vaxt xaricdə çiləməliydim. Hava şəraiti bunu qeyri -mümkün etdiyinə görə, kabinetləri peşəkarcasına hazırlayan biri ilə məsləhətləşdim və o, Sadolin taxta ləkəsini təklif etdi. Yağ əsaslıdır və nəzəri olaraq heç bir astar lazım deyildi, baxmayaraq ki, bəzi MDF -lərdə sınadığımda, hər halda astarladığım üçün sevindim. Kiçik bir köpük silindr ilə tətbiq edildikdə, yüngül bir parıltı ilə sevimli qara toxumalı bir səthə quruyur. Bilmək lazım olan bir şey, 8c -dən yuxarı olan temperaturlarda tətbiq edilməsidir və 20c -də qurudulması təxminən 24 saat çəkir. Noyabr ayında bir konservatoriyada şəkil çəkdiyim zaman, bu, minimum temperaturdan bir qədər yüksək idi və paltolar arasındakı qurutma müddətinin bir gündən bir həftəyə yaxın olduğunu gördüm. Finiş həqiqətən yaxşı göründüyü üçün gözləməyə dəyərdi. Paltolar arasında incə kağız ilə çox yüngül bir qum düzəldildi və arxa, üst və önə cəmi 3 qat tətbiq etdim. Tərəflərə sənət əsərləri tətbiq olunacaqdı, mən sadəcə bir palto ilə yapışdım.

Bu zaman diqqətimi arxa giriş panelinə yönəltdim. Kabinetə bir fan quraşdırmaqla oynadım. Yəqin ki, hazırda içərisində Pi 3 olan birinə ehtiyac yoxdur, amma hər hansı bir nöqtədə daha çox istilik istehsal edən bir şeylə əvəz etsəm, havalandırmadan məmnun ola bilərəm. Seçdiyim fan, üzərində termal sensoru olan bir kompüter korpus fanatıdır. Bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 30-cu illərin ortalarından aşağı olan temperaturlarda fan çox aşağı sürətlə işləyir və heç bir səs çıxarmır. Əlimdəki ən böyük delik mişarını istifadə etdim və fan üçün havalandırma dəliyi kəsdim, sonra arxa paneli kabinetin qalan hissəsinə uyğun rənglədim. Kassanın altından bir az hava çəkmək üçün 32 mm -lik iki delik açdım. Kiçik fan ızgaraları ilə örtülmüşdülər və şkaf arxa kənarına qoyulmadıqca görünmürlər. Bu paneli necə düzəldəcəyimi də düşünməliydim. İstifadə etmək üçün bir piano menteşəsi almışdım, amma düzgün girintili vintlər yox idi. Panelin içəriyə düşməməsi üçün kabin açılışının içərisinə iki şaquli MDF şeridi yerləşdirmək fikrim var idi və panelin alt hissəsinin içərisində bir MDF parçası istifadə edərək yuxarıdakı kam kilidi ilə birlikdə çölə düşməsinin qarşısını alır. Aralarında panel yerində kilidlənməlidir. Panelin üst hissəsinə yaxın 18 mm -lik bir delik açmalı idim və şaquli zolaqları uyğunlaşdırdım. Nəhayət, açılışın hər tərəfinə 1 mm qalınlığında bir sızdırmazlıq bantı və panelin altına əlavə bir zolaq əlavə etmək, düzgün hündürlükdə oturması deməkdir.

Addım 8: Elektrik cihazlarının hazırlanması

Test əsnasında, arxadan açıq bir açılışa gedən hər şey üçün gücüm var idi və hər bir komponent üçün fərdi güc adapterləri (Raspberry Pi, monitor, gücləndirici və işıqlandırma) var idi. Son quruluş üçün arxada tək bir IEC konnektoruna qoşulmuş bir elektrik zolağı var. IEC konnektoruna bağlamaq üçün fişləri tellərə bağladım və bir qoz bağladım. Konnektordan keçəndə elektrik potensialı olan açıq bağlayıcıların olacağını başa düşdüm, buna görə də bu anda bağlayıcının arxasını örtmək üçün bir qutu bölməsi düzəltdim və yerinə yapışdırdım. Neon işıqlandırıcı ilə işləyən bir keçiddən istifadə etdim. Onları bir neçə yolla bağlamaq mümkündür - ya neon həmişə istifadə edilmir, açar açıldıqda açılır və ya elektrik şəbəkəsi olan kimi açılır. Orta seçimlə getdim ki, neon güc işığı kimi işləsin.

Gücləndiricinin, fanatın və LED -in gərginliyini təmin etmək üçün bir sıxıntı yaşadım. Bir yuvanı boş buraxmaq istədim, amma LED və fan 12 voltdan işləyir, amma gücləndiriciyə 9V lazımdır. Bu, gücləndiricinin qalan yuvanı götürəcəyi anlamına gəlir. LED və fanı idarə etmək üçün köhnə bir dizüstü 12v PSU istifadə edərək və gücləndiricinin 12v-dan 9v-a qədər aşağı salınması üçün DC-DC çeviricisinə keçərək bunu başa düşdüm. Əlavə bir PSU əlavə etməkdən daha çox hər şeyi səliqəli etdi. Fan kabelini genişləndiricidən ayıraraq arxa paneli tamamilə çıxara biləcəyim üçün bir fan uzatma kabeli bağladım.

Addım 9: Sənət və Kalıplama

Rəsm yapışqan bir dəstəklə hazırlanmışdır və panellərin düz kənarları ilə düzülmək asandır. Yenidən soyulub yenidən yerləşdirilə bilməyəcək qədər yapışqan deyil, buna görə lazımi yerə girmək kifayət qədər asandır. Düymələr və çubuqlar üçün deşiklər kəsildiyi kimi, kənarları kəsmək sənətkarlıq bıçağı ilə aparılır. Çərçivə, arxa yerinə ön tərəfə yapışqan təbəqənin tətbiq olunduğu və 2 mm perspektivli bir parçaya sabitləndiyi tərs bir çap şəklində edildi.

Çərçivə üçün monitoru yenidən taxmalı və kabinetin kənarları ilə ekranın kənarları arasındakı məsafəni ölçməli idim. Daha sonra əmim oğlu, bu ölçüləri nəzərə almaq üçün sənət əsəri ilə gələn çərçivəni dəyişdirdi və ekran ölçüsünə görə kəsiləcək bəzi personajları da sildi.

Əsər yerində olarkən, t-höyük bağladım. Yuvanın ölçüsü o qədər böyük idi ki, onu yerə vurmağa ehtiyac duymadım, hamısını əlimlə yerə basaraq kifayət qədər möhkəm tutdum. "T" yə çevrilən hər hansı bir açı üçün, Stanley bıçağından istifadə edərək "T" nin kiçik hissələrini çıxartdım ki, bükülməsin. Hər hansı bir dərəcədə kənara çıxan hissələr üçün, kurqanın xarici hissəsinin asanlıqla əyilməsini təmin etmək üçün 'T' kəsdim.

Addım 10: Hər şeyi içəriyə yerləşdirin

Dinamikləri və işıq şeridindən başladım, telləri giriş çuxurundan keçirərək kabinetin kənarına yapışdırdım. Hər şeyi kifayət qədər səliqəli saxlamağa çalışmaq istədim, buna görə çox düşündüm. Kabellər ya mümkün olduğu qədər qısa şəkildə kəsilir, ya da hər yerdə səliqəsiz tellərin qarşısını almaq üçün kabel bağlanır və ya bərkidilir. Şkafın altındakı uzantını düzəltmək və yanında olan noutbukun PSU -nu düzəltmək üçün isti yapışqan silahı istifadə etdim.

İstifadə etdiyim Raspberry Pi çantası, quraşdırılmış montajı olduğu üçün seçildi. Gördüyüm yeganə problem, SD kartı quraşdırıldığı səthə çox yaxın qoyması idi, buna görə də onu kabinənin yan və ya altına bərkitmək SD kartı daxil etməyi və ya çıxarmağı çətinləşdirə bilər. Bu səbəbdən, işi çox səy göstərmədən kartı daxil etmək və ya çıxarmaq üçün kifayət qədər yer olması üçün işi mümkün qədər kənarına yaxın olan monitör dəstəyi hissəsinə bağladım.

Gücləndirici yan panelə sabitlənmişdir ki, içəriyə çataraq həcmi tənzimləyə biləsiniz.

Addım 11: Marquee

Çərçivəni kabinetə uyğunlaşdırmaq üçün 500 mm uzunluğunda alüminiumu "L" formasına bükməyi bacardım, qısa kənar kənarı cəmi 2-3 mm, daha uzun kənar isə 20 mm civarındadır. Daha uzun kənarda üç delik açıldı və sonra bütün 'L', çərçivə hissəsinin kənarına üç vida istifadə edərək işıq qutusunun ön hissəsini tutmaq üçün istifadə olunur.

Addım 12: Çərçivə

Son mərhələ çərçivənin montajıdır. Çərçivəni düzəltməyin müxtəlif yollarını düşündüm ki, bu da monitora girməyim lazım olduğu təqdirdə çıxarıla biləcəyini göstərir. Əvvəlcə çərçivənin bir millimetrlə idarəetmə panelinin üstündə oturmasını gözləyirdim ki, bu da idarəetmə panelini qaldırmadan əvvəl çıxarılmasının lazım olduğunu bildirir (panel effektiv şəkildə ön kənar boyunca fırlanır). Qazmağı və vintlər və ya bəlkə də maqnitlərdən istifadə etməyi düşünürdüm. Nəhayət həll daha sadədir-bir neçə cüt tərəfli Sellotape. Perspekti ekrana qarşı tutmaq üçün kifayət qədər tutuşa malikdir, lakin lazım olduqda çəkmək asandır.

Şansın bir son vuruşunda perspeks əslində gözlədiyimdən təxminən 3 mm daha dərindir, buna görə idarəetmə paneli ona söykənir. Paneli yenidən silməyim lazım olduğu üçün bu çox yaxşıdır, amma bunun dərhal iki problemi oldu - birincisi, çərçivənin yavaş -yavaş sürüşmə meylinə malik olması və ikinci problemin daha ciddi olmasıdır. İdarəetmə panelinin kənarı, arxasında MDF tərəfindən tam dəstəklənmək əvəzinə, indi yalnız nazik bir perspektiv zolağına söykənir. Təxminən 2 mm qalınlığında bir ağac axtardım ki, çərçivənin altına düzəldə bilərəm, perspektivin düşməsi problemini həll edə bilərəm, həm də idarəetmə panelinə möhkəm dayanacaq bir şey verirəm.

Bunun həlli bir qədər gözlənilməz oldu, ancaq buz çubuqlarının lazımi qalınlıqda olduğunu gördüm və hər iki problemi bir anda həll edərək monitorun altına düzdüm.

Addım 13: Çıxarış siyahısı

Quruluşu bitirdikdən sonra bir neçə məsələyə toxundum. Daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi, düymələrin arxasındakı əl sıxılmış qoz -fındıqların işləmək qabiliyyəti yox idi. Bu dəfə onları bir açarla tamamilə sıxdım, amma yenə də bəziləri zamanla itirdi. Onları sıxmaqla risk etmək istəmədim, buna görə idarəetmə panelini çıxarıb iplə qoz arasındakı hər düyməyə kiçik bir isti yapışqan vurdum. Qozun yenidən itməsini dayandırmaq üçün kifayət olmalıdır, ancaq bir düyməni yenidən silmək lazım olsa, kifayət qədər asanlıqla götürülə bilər.

Digər məsələ çubuqların özləri idi. Zippyy çubuqları ilə bağlı şərhlərdən biri, bəzən diaqonallara vurmağın çətinliyi idi. Nə qədər çox oyun oynasam, problemi o qədər çox hiss edərdim. Semptomları araşdırarkən, bir məsləhət, çubuğun altından məhdudlaşdırıcı lövhəni çıxarmaqdır (2, 4 və 8 tərəfli çubuq arasında dəyişməyə imkan verən). Bu məsələni bir qədər yaxşılaşdırdı, amma kifayət etmədi. Məhdudlaşdırıcının altında ikinci bir boşqab var və əgər çubuğun daha yaxşı olduğunu da çıxardımsa, çubuğun altındakı plastik birbaşa cihazın altındakı metal lövhəyə sürtülür və potensial olaraq onu taxır. vaxt. Bunun həll yolu, Dremel istifadə edərək, bu plastinkanın bir hissəsini zımpara etmək idi ki, bu da onu daha yuvarlaqlaşdırdı, amma yenə də çubuğun dibinin plastik-metal yerinə plastik-plastik sürtməsini təmin etdi. İndiyə qədər bu düzəliş mükəmməl işləyib və çubuqların istifadəsini çox daha xoş hala gətirib.

EDIT: Bir neçə ay əvvəl Zippyy çubuqlardakı mikro açarları Cherry markalı olanlarla əvəz etdim. Bu iki üstünlük gətirdi. Birincisi, çubuqlar indi daha sakitdir; Zippyy çubuqları ilə təmin edilən açarlar çox "tıklanır", Albalı olanları sınayana qədər nə qədər başa düşmədim. İkincisi, çubuqdan bir hərəkəti qeyd etmək üçün lazım olan ümumi səyahət miqdarını azaldır. Bu, oyunu daha axıcı və dəqiq etdi və eyni zamanda çubuqların bir çox arcade maşınlarında tapdığınız orijinal Siemitsu çubuqlarına bənzədiyini göstərir. Ümumilikdə bu, çatdırılma daxil olmaqla hər iki joystick etmək üçün 15 funt sterlinqdən çox xərc çəkdi.

Addım 14: Zövq alın

Bütün bunlar edildikdən sonra, yalnız zəhmətinizin bəhrəsindən zövq almaq qalır.

Ümid edirəm ki, bu təlimat orada olan digər təlimatlara yaxşı bir yoldaş verir və bəzi göstərişlər və məsləhətlər faydalı oldu.

EDIT: Orijinal rəsm əsərini bir Google sürücü hesabına yüklədim, çünki artıq orijinal mənbədən əldə etməyin asan olub olmadığını bilmirəm. Buradan yükləyə bilərsiniz - Orijinal sənət əsərləri

EDIT 2: Google sürücüyə son rəsm əsərini də əlavə etdim. Bura bir tərəfdən dinozavrların dəyişdirildiyi dəyişdirilmiş yan panellər, son panel, idarəetmə paneli və ön panel üçün təmizlənmiş qrafiklər daxildir. Çərçivə üçün son qrafik yoxdur, lakin onlar əsasən orijinal yükləməyə əsaslanır. - Son əsər